Национальная одежда карачаевцев

      Для всех народов Северо-Западного и Центрального Кавказа характерно преобладание нашиваемых украшений над надеваемыми отдельно. Но, пожалуй , наиболее их количество характерно для карачаевцев. Так на груди разреза иногда нашивали выпуклые, полые, овальные или миндалевидные серебряные подвески - зынгырла, прикрепляли серебряные треугольные футлярчики (кюмюш дуа).К рукаву по шву от локтя до кисти иногда пришивали листовидные подвески (кеписле), на рукавах же носили цепочки (билек-сынджыр), соединенные у локтя и кисти бляшками.

 

 

    Большой интерес представляет бууунлукъ. Под этим названием известны обычные браслеты, носившиеся на запястье, а также браслет, надевавшийся или даже нашивавшийся на низ рукава платья или кафтанчика в виде обшлага.

    Изначально женский костюм включает в себя нательную рубашку, штаны, кафтан (или къаптал) и платье (чепкен). По покрою основной тип женской рубашки был туникообразным. Рубашка кроилась без шва на плечах, путем использования одного полотнища, перекинутого через грудь на спину. Разрез вокруг шеи и на груди обусловлен строгим расчетом ширины ткани, изготавливаемой на домашнем ткацком станке. Полы рубахи и манжеты рукавов были отделаны тесьмой и кружевами. Слева на талии рубашки имелись петли из рулика. К ним прикреплялись небольшие туалетные сумочки. В домашних условиях женщины могли носить рубашки свободно ниспадающими, без пояса и вместе с шароварами. Хотя последние и считались нательной одеждой, девушкам не запрещалось выставлять их напоказ. Обычай ношения штанов женщинами своим появлением связывается с древним степным кочевым бытом, с необходимостью ездить верхом.

     Широкая нательная рубашка и шаровары, сшитые из прямых полотнищ с ромбовидной вставкой в середине, обнаружены в женском погребении в могильнике Байрым (Верхний Чегем). Погребение относится ко времени проникновения древнетюркских племен в кавказские ущелья. Вот откуда идет любовь-то наших девушек к брючкам! А ведь еще и не то было: по описанию Я. Стрейса, женщины у "черкесских татар, те, которые хотят показать, что они не из простонародья, носят узкие штаны, доходящие до икр или до косточки, поверх они надевают две одежды без рукавов, плотно обтягивающие тело".

     Вероятно, здесь речь идет о кафтанах, надеваемых поверх рубашки. Кафтан - распашная верхняя одежда, украшенная орнаментом на обеих полах от пояса и на рукавах. Поверх кафтанчика одевалась еще одна распашная длиннополая одежда, которая у карачаевцев носит название "чепкен" и "жыйрыкъ" - у балкарцев. "Верхний жыйрыкъ" несет функции праздничной одежды. Он с короткими рукавами, заужен в талии, расширен в подоле юбки путем вставляемых боковых клиньев. Шьется верхнее платье из более тонкой ткани, чем кафтан, более нарядной, отделывается богатой вышивкой, аппликацией и позументами.                  Особой декоративностью и сложностью кроя отличались рукава жыйрыкъа или чепкена, которые прошли свою собственную эволюцию. В начале XIX века еще сохраняется длинный ложный рукав у кафтанчика с прорезью в верхней части, куда выходила рука в рукаве рубашки, а рукав чепкена оставался коротким. Существовали также рукава простые облегающие и спускающиеся только чуть длиннее рук. Форма ложного рукава была распространена только в одежде знатных сословий или в праздничном наряде. Вероятно, к середине XIX века появился рукав с оборками, пришиваемыми выше локтя к чепкену. Из-под них спускались широкие нижние рукава, полностью закрывающие кисти рук.

 

     В середине XIX века женский кафтан претерпевает существенные изменения. Он становится декоративным вспомогательным элементом одежды, и у него упрощаются отдельные части. Так, спинка и верхняя часть рукава выполняются уже из более дешевого материала, поскольку они постоянно скрыты верхним платьем. А когда отпадает необходимость в рукавах кафтана, их начинают делать подвесными. Они преобразуются в форму лопастей, привязанных к локтю. Таким образом, из-под длинных легких крыльев рукава шелкового платья выглядывала вышитая бархатная лопасть подвески, прикрывающей светлые ниспадающие почти до пола края рубашки.

     Потеряв свои нарядные вышитые рукава, къаптал продолжал распадаться: выглядывавшая в грудной разрез платья часть превращается в нагрудник (декоративные застежки, нашитые на плотную ткань с подкроенным воротником и подвязками). Нижние полы къаптала прикрепляются к поясу внутри под полами платья, превратившись в декоративные поясные подвески, вскоре целиком перешедшие на поля платья. Естественно, что вскоре у чепкена зашивается разрез подола спереди. Къаптал соединяется с нижней рубахой в единое целое. В результате появляется длиннополая нижняя рубаха, расширенная книзу: на ней нашиваются декоративные нагрудные застежки, подкраивается воротник; яркие рукава, доселе выглядывавшие из-под къаптала, вытеснены манжетами, появившимися под влиянием городской культуры.

     Сегодня в сундуках наших бабушек еще можно увидеть много интересного. К примеру, корсет. Он надевался на девочку в семилетнем возрасте и не снимался вплоть до ее замужества. Это вырабатывало тонкую талию и прямую стать, сохранявшуюся у горянок в большинстве случаев до старости. Эта интересная деталь гардероба непривычна для создавшегося образа национального костюма. Прибавим туда же ходули, многократно упомянутые исследователями кабардинского народного искусства. По словам Кузнецовой, "богато орнаментированные деревянные подставки для ног карачаевскими и балкарскими женщинами употреблялись тоже в исключительно парадных случаях. Непригодные для ходьбы и на ровной плоскости, в условиях гор эти ходули были вообще неуместны. Но поскольку с их помощью подчеркивалась сословная принадлежность, то эта разновидность обуви в национальном костюме приобретала как бы символическое значение.

 

 

 

 

 

 

                                                             Заключение

 

    Археологические  материалы, относящиеся к одежде  карачаевцев, появились лишь в последние годы.* Они позволяют судить о материалах, использовавшихся в одежде, и отчасти о женском костюме. На изготовление одежды шли местные материалы – войлок, кожа, а также полотняные и шелковые ткани, парча, привозившиеся извне.

Материалы для изготовления одежды можно разделить на получаемые в своем хозяйстве и привозные. Источниками получения последних были различны. Через Западный Кавказ издавна шли торговые пути, соединявшиеся страны Средней Азии с побережьем Черного моря и начинавшиеся порой в Китае. Громадную роль в торговле с Северным Кавказом в течение ряда столетий сыграла Астрахань, в которой были постоянные колонии не только среднеазиатских и иранских купцов, но и индийских. Через Черное море и Крым имелась связь с генуэзскими колониями, а также с Турцией. Вплоть до начала ХХ в. Продолжались торговые связи с Грузией, в особенности Западной. Наконец, источниками получения тканей русского и иностранного происхождения, была Россия, роль которой особенно возросла во второй половине 19 в. В связи с расширением внутреннего рынка для растущей отечественной промышленности соотношение местных и покупных материалов в одежде в каждый исторический период зависело от материальных возможностей, социального положения, пола и возраста ее носителей. Источником местных материалов (овчины, кожи, овечьей шерсти) служило скотоводство. Растений, дающих текстильное сырье, карачаевцы не возделывали. Все местные материалы изготавливались женщинами.

   Подводя итоги, можно сказать, что одежда карачаевцев и балкарцев особо не выделялась на фоне общей типологии одежды народов Северного Кавказа.

В отдельных  видах одежды нашли отражение  межэтнические связи, заимствования  у соседей. Основными видами одежды народ снабжал себя сам, она прочно базировалась на продукции своего хозяйства  и была хорошо приспособлена к  местным природным условиям. Социальное расслоение, престижная означенность проявлялась в основном в деталях единого в принципе костюма, в употреблении дорогих привозных вещей. В то же время некоторые виды одежды, например гебенек, были прямым индикатором невысокого социального статуса. В последующих изменениях одежды, даже когда традиционные формы оказались в большинстве своем вытесненными за счет новых, городских, основные ценностные установки по отношению к одежде, т.е. упор на сдержанность, пристойность, добротность, определенную стандартизированность как базиса одежды, так и престижных дополнительных аксессуаров, в общем и целом сохранялась.

Таким образом, в настоящее время господствующей и перспективной для Карачая  является современная одежда городского типа, подтверждая вывод, что основное направление развития форм традиционной одежды народов России – это сближение ее с одеждой городского типа, но при этом могут сохраняться традиционные формы, рациональные в местных условиях.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Х.Х. Биджиев. Археологические  раскопки у истоков Кубани. «Краткие сообщения Института археологии», стр. 94-96.

Список использованной литературы:

 

1.Э. Р. Тенишев, Х. И. Суюнчев "Карачаево-балкарско-русский словарь", Москва, 1989г.

2.С. М. Акачиева, Т. К. Алиева, З. Х. Байрамукова, А.-М. Х. Батчаев,           Х.- М. И. Хаджилаев "Русско-карачаево-балкарский словарь-разговорник ", Черкесск, 1990г.

3.И.М.Мизиев. «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая 13 - 18 вв.",Нальчик,1991 г.

4.А.Я.Кузнецова. «Народное искусство карачаевцев и балкарцев",Нальчик,1982г.

5.Карачаевцы. Историко-этнографический очерк.  Под редакцией Н.М. Кагиевой  Черкесск – 1978.

6.Умар Алиев.  Карачай. Черкесск, 1991 г.

7. Х.Х. Биджиев. Археологические раскопки у истоков Кубани. «Краткие сообщения Института археологии».