Национальная одежда карачаевцев

     Следует отметить и такую немаловажную деталь. Кавказские пояса в Карачай и Балкарию проникали и из Закавказья, но эти по своей престижности нисколько не уступали дагестанским. Очень престижными были пояса, привозимые из Грузии- малгъар белибау.

     В целом для мужской одежды карачаевцев и балкарцев характерна прежде всего добротность. Недостатка в одежде не наблюдалось. Мужская одежда изменениям подвергалась гораздо меньше, чем женская. Одежда была сезонной. Предметы одежды, изготавливаемые традиционно, по шкале престижности оценивались довольно высоко, но и те предметы, которые производились извне, пользовались здесь немалым успехом. Поношенную одежду меняли каждый год, за исключением иногда головных уборов. Этикету карачаево-балкарского этноса в целом соответствовало употребление материалов спокойных тонов. Мужская одежда карачаевцев отличалась значительной стабильностью.

Общий облик  мужского костюма карачаевцев - подтянутый статный силуэт типичен для горцев Кавказа.

     Одежда карачаевок и балкарок в первой половине ХIX в., начиная от головных уборов и кончая обувью, изготовлялась в основном из местных материалов, ассортимент которых был, как известно, не очень широк, и потому и сама одежда была не очень разнообразна. В женской одежде наиболее ярко выражались различия возрастного, социального и этнического характера. Такое явление было характерно для женского костюма не только карачаевок и балкарок, но и всех других народов Северного Кавказа. Основные части женского костюма ХIХ- начала ХХ в. составляли головные уборы, рубахи, платья, штаны, шубы, обувь.

            Головной убор карачаевок и балкарок претерпел большие изменения на протяжении длительного исторического периода. Самыми древними в Карачае и Балкарии головными уборами были всевозможные шапочки из войлока, круглые или граненые с конусообраным верхом, обшитые дубленой кожей. По своей основной форме эта шапочка близко подходила к мужской. И.М.Мизиев дает обильный материал о трансформации головного женского убора карачаевок и балкарок начиная с самых отдаленных времен. Навершие орнаментировалось по кругу штампованным S-видным орнаментом и мелкими кружками и заканчивалось невысоким шишаком, инкрустированным вставками из мелких полудрагоценных камешков. "Некоторые шапочки имели вставные камни и на лицевой части наверший, но были и другие варианты женских головных уборов, украшенные темно-синими, голубыми глазками из аметиста и белых драгоценных камешков.. Островерхие головные уборы сходны с традиционными скифскими формами головных уборов. Шапочки также имели металлическое или деревянное наверши с шишаком и украшалось различными диадемами, перьями и т.д. Балкарские и карачаевские женские шапочки украшались не только диадемами, но и золоченым галуном, бубенцами, бисером и пр. Постепенно произошла замена островерхих конических шапочек на плосковерхие цилиндрические, проникающие сюда из Крыма через Кабарду".

     Женская шапочка претерпела ряд изменений. Изменился материал: в историю уходили войлок и кожа всех видов. Кроме того, если описанные выше шапочки были головным убором всех возрастных слоев женщин, то постепенно он начинает приобретать другое возрастное значение. Шапочка становится головным убором в основном незамужних женщин. Видимо, такое явление порождалось появлением других головных уборов, прежде всего платков (джаулук) разного качества и разных моделей, которые носили представители разных возрастных групп и социальных слоев всего Карачая и Балкарии. Платки в Карачае и Балкарии были только привозные (чуть ли не со всего света) и являлись одной из самых престижных частей женского костюма. Популярности платков немало содействовала религия: по мусульманским установлениям женщине, и даже маленькой девочке, строжайше запрещалось появляться на людях с непокрытыми волосами. Г.Х.Мамбетов пишет об одном постановлении в Кабарде начала ХIХ в., принятом в селении Тыжеве под давлением духовенства. В нем говорилось: "Девочки нашего селения с 10-летнего возраста не должны употреблять в головной убор каких бы то ни было гребешков и не показывать своих волос как в своем селении, так и вне его. За нарушение же сего родители таких девочек должны подвергаться штрафу в доход наших общественных сумм до 5 руб. за каждый случай нарушения" . Однако представительницы высших социальных слоев карачаево-балкарского общества (даже замужние женщины) платкам предпочитали все же всевозможные шапочки хотя имелись уже платки, по своей престижности превосходящие шапочки.

     Головным убором женщин из среды высших сословий были цилиндрические плосковерхие шапочки из парчи, бархата, украшенные галуном и позументом- окъа берк. Окъа берк были доступны только социальным верхам. Как пишет о карачаевцах Е.Н.Студенецкая, "шапочки были двух типов- первый, наиболее близкий к кабардинской форме, в виде цилиндра, обтянутого галуном или золотым шитьем, подкладка из черного сафьяна". Шапочка эта была наиболее престижной и наименее доступной. Значительно шире был распространен другой тип шапочки-- в виде невысокого цилиндра с плоским дном, обтянутого бархатом или сукном. Их украшали золотым шитьем и длинной кистью. Шапочка считалась принадлежностью праздничного девичьего костюма и надевалась на свадьбу, танцы, вечеринки". "В праздничную одежду входит также серебряный головной убор в форме заостренной митры. Но это настолько драгоценная вещь, что лишь немногие ею обладают. Нам сказали, что есть несколько подобных украшений во всем Учкулане" .

     Шапочки морально и юридически имели право носить все члены общества, но дороговизна ограничивала их доступность. Следует отметить как этническую особенность всей карачаево-балкарской одежды вообще, а в частности и головного убора, что она в отличие от одежды соседних народов украшалась сочно и насыщенно, без стремления в чем-то себя ограничить. Здесь срабатывала та же этническая специфичность- стремление к добротности в любой вещи и в любом деле.    

     Одним из наиболее важнейших элементов женского костюма являлись платки, шали, позднее - шарфы. Они составляли основу женского головного убора, состоявшего из 1,2, а иногда и 3 - х платков; шали накидывались на плечи, заменяя пальто; платок или шаль пожилые женщины повязывали вместо пояса. Они входили в приданное и служили свадебными подарками. К общему наименованию платков и шалей - джаулукъ прибавляли определяющее слово, характеризующее материал. Так например, чилле джаулукъ, платок плетенный из шелковых ниток;лаудан джаулукъ, из шелка, затканного рисунком; джибек джаулукъ - тонкие шелковые платки кустарной работы, украшенные набойкой.

Со второй половины ХIХ в. в Карачае появились во множестве платки. Любая женщина  имела несколько платков, имевших  различное назначение. Количество их зависело только от благосостояния. Вот  какую характеристику дает платкам  Е.Н.Студенецкая: "Они составляли основу женского головного убора, состоящего из 1-2, а иногда и 3-х платков; шали накидывались на плечи, заменяя пальто; платок или шаль пожилые женщины повязывали вместо пояса. Они входили в приданое, служили свадебными подарками. К общему наименованию платков и шалей прибавляли определенное слово, характеризующее материал, происхождение, или, наконец, назначение платка".

     Платки, которые носили карачаевки и балкарки, по шкале престижности подразделялись следующим образом. Самыми престижными были большие шелковые платки с кистями (чилле джаулукъ) разных цветов (белый- суперпрестижный, бордовый- очень престижный, пестрый- престижный; непрестижный для молодежи- черный, но он же- суперпрестижный для женщин среднего возраста), расшитые по всему полю шелковыми нитками того же цвета. Пестрые платки, естественно, были вышиты нитками разного цвета. Чилле джаулукъ различались по размеру.

    Если чилле джаулук весь целиком был расшит, его называли ли "сау чилле джаулук", что означает "полный шелковый платок". Стоимость такого платка могла быть баснословной (могла равняться, например, стоимости десяти коров). Помимо таких, были и чилле джаулукъ, расшитые только частично, которые в народе имели название "джарым чилле джаулукъ" ("шелковый платок наполовину"). Чилле джаулук, по нашему предположению, пришли из далекой Испании. В конце ХIХ- начале ХХ в. они были очень модны во всем мире, сначала исключительно в аристократических кругах. Такими платками широко пользовались и в России, откуда они пришли затем и на Кавказ. Если в берне клали в качестве подарка такой платок, та такой берне считался суперпрестижным, что, конечно, было явлением нечастым даже и в социальных верхах. Чилле джаулук был праздничной одеждой в будние дни его использовала лишь самая высшая социальная верхушка. Впоследствии чилле джаулук карачаевцы пытались делать сами, но такие платки не шли ни в какое сравнение с описанными выше фабричными. Со времени появления чилле джаулук ручной работы утвердилось и еще одно его название- "тикген джаулукъ" (расшитый платок").  

     Чилле джаулук- довольно красивое изделие, которое не выходит из моды даже и сегодня. Такие платки передаются из поколения в поколение. Их носили и носят всегда очень бережно. И по сей день чилле джаулук занимает одно из престижных мест в одежде невесты. Его оценивают в денежном выражении наравне с бриллиантами и золотыми украшениями; стоимость доходит до нескольких тысяч рублей, все повышаясь с каждым днем. Но это изделие и стоит того, чтобы быть дорогим.

     Кроме чилле джаулук сугубо девичьим платком становится и знаменитый вологодский кружевной шарф, безоговорочно и властно вторгшийся в костюм карачаевки и балкарки. По своей престижности он, конечно, уступал чилле джаулук, но тем ни менее его тоже можно отнести к суперпрестижным женским головным уборам.

      Вологодские шарфы (шарф джаулук) были всех цветов. Престижным цветом был белый, но не игнорировались и другие цвета. Но основным цветом вологодских шарфов был черный, и черные шарфы можно было встретить на любом празднике, ибо черный цвет в одежде не ассоциировался у карачаевцев и балкарцев с трауром, как у многих других народов Кавказа. Шарф джаулук был праздничной одеждой для теплого времени года. Стоимость таких платков намного уступала цене чилле джаулук. Попытки делать подобные шарфы у себя, в Карачае и Балкарии, не наблюдались. В берне шарф джаулук также играл заметную роль, но уступал чилле джаулук. В наши дни такие шарфы очень популярны, но только старинной работы.

     К числу престижных головных уборов относится и большой шелковый тканый платок с узорами самого разного свойства, называемый "лаудан джаулук". Лаудан джаулук был тех же размеров, что и чилле джаулукъ, и являлся неотъемлемой частью одежды молодой женщины. Девушки такими платками практически не пользовались, но зато носили женщины любого возраста, подбирая соответствующий своему возрасту цвет. Немолодые женщины предпочитали цвета более спокойные, молодые- наоборот, яркие. Стоили лаудан джаулук намного дешевле, чем чилле джаулук. Интересно отметить, что такими платками, и даже несколькими сразу, покрывали голову покойницы (конечно, такое могли себе позволить лишь в зажиточных слоях Карачая и Балкарии).

      Лаудан джаулук к карачаевцам и балкарцам попадали из Индии, Персии, Турции, Сирии, через Сухум-Кале, Дагестан и др. Такие платки карачаевцы и балкарцы стали изготовлять и сами из готовой ткани того же названия, пришивая самодельные кисти, но по качеству и по форме они уступали привозным, не говоря уж о престижности. В селениях Исторического Карачая (Учкулан, Картджурт, Хурзук) такие платки не употребляли, и не изготовляли. Это было уделом жителей селений, образовавшихся после отмены крепостного права в Карачае и Балкарии. Но в настоящее время лаудан джаулук "не имеют цены". Сохранившиеся платки являются фамильной реликвией и имеют чуть ли не сакральное значение. С большим желанием их носят как молодежь, так и женщины любого возраста.

      Следующим предметом одежды была  рубаха. На тело надевалась длинная рубаха (кёлек) туникообразного покроя с разрезом на груди и застежкой у ворота, с длинным, до кисти рукавом.Повседневные рубахи шили из бумажной ткани неброских цветов. Излюбленные цвета темно - красный, желтый, реже синий и белый. Очень любили шелк с отливом. У парадных рубах рукав книзу расширялся, часто обшивался галуном. Он достигал длины до колен и ниже и был виден из-под рукава платья.

  Под рубашку  надевались штаны (кёнчек). Внизу  они заправлялись в сафьяновые  носки (месси) или обувь. 

  С 10 - 12 лет  на девушку надевали поверх  рубахи, кафтанчик. Карачаевский кафтанчик в своем развитии прошел все те же стадии, что и кабардинский кафтанчик. Постепенно те части кафтанчика, которые не были видны из под платья (спину, верхнюю часть рукавов), стали делать из более дешевой ткани, а потом кафтанчик распался на более дешевые части: воротник (джагъа), нагрудник (тюйме), полочки, висящие на пояске, и нарукавники от локтя до кисти.

  Распадение  кафтанчика повлекло за собой  и изменения в форме застежек - тюйме.Эти застежки, ранее по  своей конструкции отвечали функции  туго стягивать полы кафтанчика на груди. Когда же , в конце ХIХ в., вместо кафтанчика стали носить нагрудник, данная конструкция застежек оказалась неудачной, так как при отсутствии натяжения они самопроизвольно расстегивались.

  В связи  с этим мастера - ювелиры изменили их устройство.

  Поверх  кафтанчика надевалась платье - чепкен. Женское платье (тышырыу чепкен), в отличие от черкески, было  очень длинным, почти до земли,  но также имело спереди до  пола разрез, открытую грудь, прилегающую  талию своеобразный покрой спинки и другие черты, характерные для черкески.

  Праздничное платье карачаевской девушки, особенно богатой и знатной, обильно украшалось галунами и золотым шитьем. Галунами обшивали борта, подол, низ рукавов. Вдоль разреза спереди, по подолу, иногда на груди располагалось золотое шитье. Таким же образом расшивались платья черкешенок, кабардинок, адыгеек, и балкарок, но по характеру орнамента карачаевские и балкарские платья выделялись монументальностью и массивностью вышивки, преобладанием золотых нитей в шитье над серебряными. Нарядные платья шили чаще всего из бархата - темно - красного, или из плотного шелка - гладкого или с жаккардовым узором.

      Типы поясов изменялись с течением времени, но появление нового типа пояса не вытесняла более старые формы, которые обычно оставались у старшего поколения. Наиболее старый тип пояса - тогузла представлял собой ремень из сафьяна, на котором закреплялись девять "кусков"из серебра - небольшая пряжка, восемь блях - круглых, овальных, прямоугольных или фигурных. Второй тип - кямар - пояс целиком из серебра, составленный из прямоугольных пластинок, соединенных шарнирами, и фигурной пряжки, застегивающейся на крючек или стержень.