История костюма народа Северного Кавказа

 Содержание:

Введение…………………………………………………………………………...2                    

Женские рубахи…………………………………………………………………...4

Женские кафтанчики……………………………………………………………...7   

Женская верхняя  одежда (платье)………………………………………….........9

Покрой рукавов платья………………………………………………………….14

Женская теплая одежда…………………………………………………………17

Женские пояса…………………………………………………………………...18

Девичьи головные уборы…………………………………………………..........22

Головные  уборы замужних женщин…………………………………………....23

Женские шапочки………………………………………………………………..26

Женские украшения……………………………………………………….….....29

Комплексы женской  одежды……………………………………………….…...32

Заключение……………………………………………………………………….38

Список использованной литературы…………………………………………...41

 

 

Введение

 Кавказ - одна из областей мира, где народный костюм отличается исключительным разнообразием, красочностью, обилием украшений. Традиционный костюм передаётся из поколения в поколение, по его отделке, покрою, украшениям можно определить, к какому народу принадлежит человек, носящий его.                                     

Северный Кавказ —  один из самых многонациональных  регионов нашей страны. Кроме десяти коренных народов (адыгейцы, черкесы, кабардинцы, абазины, ногайцы, карачаевцы, балкарцы, осетины, чеченцы и ингуши), населяющих автономные республики и области, здесь проживают русские, украинцы, армяне, грузины, греки и др. Все коренные народы региона являются автохтонами Северного Кавказа. Однако этногенетические процессы, которые привели к формированию основных этнических общностей на данной территории, были сложными и хронологически весьма протяженными. Их основным содержанием в течение веков было глубокое взаимодействие и глубокий синтез между аборигенным этнокультурным миром и пришлыми этническими волнами, которые разновременно достигали подножий Кавказских гор, оставляя каждый раз зримые следы своей исторической роли в сложении той этнокультурной мозаики, которая по сию пору отличает данный регион.

Вместе с тем общность исторического пути, разнообразные  культурные и экономические связи, уходящие корнями в далекое прошлое, издавна способствовали налаживанию тесных контактов между народами, появлению общих форм во многих областях материальной культуры, в том числе и в одежде.

Одежда народов Кавказа  не оставалась неизменной. Более того, XVIII и XIX века стали временем значительных, а период начала XX в.— поистине революционных изменений в одежде местных народов, что было связано с конкретной исторической, социально-экономической и этнокультурной ситуацией в регионе на протяжении последних двух с половиной столетий.

Основными хозяйственными занятиями местных народов  было скотоводство и земледелие. В разных экологических зонах их сочетание  было различным. В горах и предгорьях (у части адыгов, кабардинцев, ногайцев, абазин, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей) ведущей отраслью хозяйства было скотоводство, сочетавшееся с земледелием. В предгорьях и на низменностях — в нижнем течении Кубани, на Черноморском побережье — значительного развития достигли полеводство и садоводство. Важную роль в хозяйстве народов Северного Кавказа играла охота. Названные отрасли хозяйства поставляли сырье для домашнего изготовления одежды и обуви. Так, в домашних условиях изготовляли ткани, преимущественно шерстяные, валяли бурки, ткали холсты, делали кожи для изготовления обуви.

В то же время немало сырья, а также готовых изделий поступало  на Северный Кавказ благодаря торговому  обмену, который был достаточно интенсивным. Из России сюда везли множество промышленных товаров, среди них разнообразные  ткани — холст, бязь, ситцы, сукна, полотно. Из Персии поставлялись предметы роскоши, в частности дорогие ткани (бархат, шелк, атлас), сафьян для пошива парадной обуви, драгоценные камни; сафьян и шелк поступали также из Крыма. Из Турции и стран Западной Европы привозили хлопчатобумажные ткани, шелк, кисею (для женских покрывал), нитки, полотно.

Новым элементом северокавказской жизни стал быстрой рост городов. Город стал проводником новых  европеизированных культурно-бытовых  стандартов в горскую среду. Отсюда, из города, проникали новые формы одежды, покупные ткани, предметы ремесленного производства, что способствовало изменению костюма горцев, делало закономерным процесс нивелировки местных особенностей.

 Основным источником  изучения одежды древних эпох  служат археологические памятники. К сожалению, от костюма древнего населения сохранились главным образом украшения. Они дают представление о способах   скрепления   одежды   (булавки, фибулы),   ее   отделке (бляшки, подвески, накладки), а также об отдельно надеваемых украшениях (кольца, браслеты, серьги, цепочки). Но восстановить облик костюма полностью, его материал и особенно покрой почти невозможно.

Одежда средневекового периода может многое подсказать в понимании более поздних  форм костюма. Тем более, что в  археологических находках этого периода, кроме украшений, часто встречаются куски тканей, а в ряде случаев — отдельные предметы одежды, позволяющие судить о ее покрое и составе, о привозных и местных тканях и изделиях.

Женские рубахи

 

   Женская нательная  одежда состояла из рубахи и штанов. У большинства народов: кабардинцев, черкесов, карачаевцев, балкарцев, осетин — рубаха уже не являлась достаточной одеждой не только для выхода из дома, но и в домашних условиях. Поверх рубахи считалось обязательным надевать распашные или закрытые платья, а начиная с 12—13 лет под платье поверх рубахи надевали еще и кафтанчик. Несмотря на это, рубаха еще не понималась как белье, она была видна в разрез платья и тем самым сохраняла функции составной части и выходного, и даже праздничного костюма.

У чеченцев и ингушей женская рубаха и в этот период считалась (в сочетании с надетыми под нее штанами) достаточной одеждой для выхода за пределы дома, селения, на праздник, так же как это было и в соседнем Дагестане. Этому не противоречит существование в праздничной одежде молодой чеченской и ингушской девушки распашного платья, надевавшегося поверх рубахи. Примерно такое же положение наблюдалось у западных черкесов (нынешних адыгейцев).

Подтверждение такого деления  на платье-рубаху и просто рубаху находим в национальной терминологии, связанной с одеждой и ее развитием. Карачаевцы и балкарцы называли рубаху кёлек, осетины — хχдон, кабардинцы — джанэ. Платье, надевавшееся поверх рубахи, носило другое название. В более поздний период, при переходе на городскую одежду, названия кёлек, хχдон, джан сохранились за рубашкой-бельем, хотя покрой ее и изменился. Платье же современного покроя называют ранее существовавшим термином, обозначавшим платье (чепкен, къаба, босцей). У чеченцев и ингушей рубаха называлась коч, этот термин перешел и на современное платье, поскольку функции прежней рубахи и современного платья совпадают. Для обозначения белья, нижней рубахи, к слову коч прибавляют прилагательное «внутренняя» (т. е. надеваемая внутрь, под них). У адыгейцев рубашка называется джанэ. Этот же термин (подобно чеченскому коч) перешел и на современное платье. Наименование же платья распашного, надевавшегося (не всегда) поверх рубашки,— сай; в настоящее время оно применяется только к распашному национальному платью старинного покроя.

Функциональное назначение рубахи в прошлом  не могло не влиять на выбор материала, расцветку  ткани, эволюцию покроя. Так, у чеченцев и ингушей и во второй половине XIX в. еще встречались рубахи из шерстяной домотканины, а позднее их иногда шили из покупной шерстяной материи, что не было принято у других народов Северного Кавказа. Носили также рубахи из крашеного холста, а позднее из ситца, сатина, бумазеи. Праздничные рубахи шили из шелка. У чеченцев и ингушей, отчасти осетин встречались рубахи темных цветов — коричневого, синего, темно-красного, даже черного.

Кабардинцы, карачаевцы, балкарцы, осетины, адыгейцы для праздничных рубах употребляли шелковые ткани типа канауса, реже репса, на будничные рубахи — хлопчатобумажную турецкую ткань боз (бязь), впоследствии вытесненную ситцем, сатином. Наряду с красным и синим для праздничных рубах покупали шелка более светлых цветов — оранжевый, палевый, желтый, голубой, белый, салатный и др. Будничные рубашки шили также более светлыми.

У всех народов Северного Кавказа для рубах предпочитали выбирать одноцветные ткани или материал с мелким неброским рисунком.

Первый, основной тип, идущий из более ранних периодов — туникообразная рубаха. Она имела перекидное плечо, довольно широкий и длинный рукав, пришитый к стану по прямой линии, с ластовицей. Книзу рубаха расширялась за счет боковых клиньев, идущих к подмышке. Клинья могли быть составными из двух частей, со швом на боку или цельными в виде сильно вытянутого равнобедренного треугольника; при этом его вершина вшивалась в шов рукава, заменяя ластовицу. Второй вариант покроя применяли при употреблении более широкой ткани. На груди посередине делали прямой разрез, застегивающийся у горла на одну пуговицу. Вырез оформляли по шее, иногда с небольшой стоечкой. Обычно на плечах, верхней части спины, спереди вдоль разреза делалась подкладка из той же ткани. Иногда (главным образом у чеченцев, ингушей, осетин) на спине вставляли кусок ткани другого качества и цвета.

Длина рубахи была различной. В Чечне встречались рубахи чуть ниже колена, а вместе с тем и длинные до щиколотки. У других народов явно преобладали длинные рубахи. Праздничные рубахи, на которые сверху надевались бархатные или шелковые распашные платья, украшенные галунами и вышивкой, или нарядные кафтанчики, отличались не только качеством материала, но еще длиной, а иногда и покроем рукавов. Рукав повседневной будничной рубахи доходил до кисти, в ряде случаев прикрывая ее. Рукав праздничной рубахи делали очень длинным, порой до подола платья и книзу сильно расширяли. Часто расширение рукава достигалось надставкой или оборкой, пришитой около локтя. Туникообразный покрой рубахи при этом сохранялся.

Праздничные рубахи по нижнему  краю рукава, разрезу, вороту и подолу иногда обшивали галуном или плетенкой из золотых ниток.

В некоторых случаях  спинку и верхнюю часть рукавов, которые не были видны под платьем, делали из более плотной шелковой или даже бумажной ткани. Интересно  отметить еще одну «рационализацию», возможную лишь при туникообразном покрое рубахи: разрез, у ворота застегивающийся на пуговицу, делали не только на груди, но и на спине. Это позволяло по мере выгорания и загрязнения рубахи на груди надевать ее задом наперед и таким образом «продлевать ей жизнь». Такие рубахи нам известны у кабардинцев и балкарцев. По сообщению О. А. Сухаревой, это наблюдалось и в сельских районах Средней Азии.

Рубаха второго типа, с выкройными проймами и сшитым плечом, появилась в самом конце XIX в. Она  была уже в плечах, чем туникообразная, и удобнее для надевания под платье или кафтанчик. На рукавах, доходящих до кисти, делали обшлажок или по краю продергивали резинку. Такого рода рубахи получили распространение среди молодых. У старшего поколения сохранялись рубахи туникообразного покроя.

Праздничные рубахи с  выкройными проймами шили из шелковых тканей, по низу рукава на обшлаге иногда прокладывали галун.

К самому концу XIX — началу XX в. относится появление рубахи внутренней или нижней, которая надевалась под верхнюю рубаху и играла роль белья. Ее шили обычно из белой ткани, чаще всего туникообразного покроя. Однако нижняя рубаха была лишь у более зажиточных женщин. Наибольшее распространение она получила у адыгейцев.

Наличие нижней рубахи позволяло  в праздники ограничиться надеванием под распашное платье шелковой нижней юбки и привязывать выше локтя широкие и длинные шелковые рукава того же цвета. Такая имитация шелковой рубахи встречалась только в тех районах, где поверх рубахи обязательно надевали кафтанчик и платье, т. е. у кабардинцев, карачаевцев, балкарцев, осетин.

Эволюция рубахи, игравшей одновременно и роль платья, у чеченцев, ингушей, отчасти адыгейцев была сложной. Рубаха начала сближаться с платьем в начале XX в. Как уже отмечалось выше, рубаха туникообразного покроя стала уступать место рубахе с выкройными проймами и сшивным плечом. При этом плечо рубахи сузилось, шов, соединяющий рукав со станом, при выкройной пройме шел выше, при туникообразном же покрое он оказался ниже плеча, в верхней части рукава.

Ширину рубахи, удобную  при работе, хождении по горам, манере сидеть на полу, стремились сохранить. Это достигалось разными способами. В начале XX в. чеченские и ингушские девушки начали носить платье-рубаху, которое спереди было довольно узким, а сзади широким, так как от шеи до подола, а иногда от талии до подола в задний шов вшивался двойной клин, образующий клёш. Спереди сверху до низу была застрочена складка, прикрывавшая разрез на груди; рукава до кисти прямые или на обшлаге. Такую рубаху называли гейш-коч.

Примерно с 1915 г. начали носить платье-рубаху на кокетке, иногда только спереди, с оборками из-под нее. Кокетку оттеняли строчкой или кружевом. Рукав был выкройной, иногда с буфом на плече. Фасон рубахи-платья на кокетке оказался наиболее перспективным, он встречается до сих пор. Интересно, что такая же эволюция платья-рубахи характерна и для некавказских народов (узбеков, таджиков и др.).

   У адыгейцев развитие платья-рубахи пошло иным путем. Адыгейские женщины не так стремились сохранить ширину платья-рубахи и к кокетке прибегали в исключительных случаях. При сохранении цельного покроя платье у них расширялось только от талии при помощи клиньев.

Женские кафтанчики.

Одним из интереснейших  элементов женской одежды является кафтанчик, надевавшийся девушками  с периода, «когда они начинали ходить на танцы» (т. е. периода полового созревания). Степень его распространения у народов Северного Кавказа различна. Кафтанчик был характерен для адыгских народов, карачаевцев и балкарцев, а также осетин. У чеченцев и ингушей в полном виде кафтанчик не встречен.

Покрой женского кафтанчика совпадал с мужским бешметом, но кафтанчик делали обычно короче и он не всегда имел стоячий воротник. Отличием женского кафтанчика являлось наличие крупных металлических застежек, а также украшение его (у девушек) золотым шитьем.

Отличался кафтанчик от бешмета и названиями. По своему покрою, назначению и системе застежек кафтанчик был предназначен для того, чтобы туго схватывать и стягивать фигуру от плечей до талии. Застежки представляли собой продолговатые металлические суженные к концам пластинки, одна из которых кончалась петлей, а другая — полушаровидным выступом. При застегивании кафтанчик туго натягивался. Если же одежда с такими застежками была свободной, они расстегивались. Подобные застежки имеют на Кавказе давнюю традицию.

Кафтанчик надевали поверх рубахи под распашное платье. Таким образом, он был виден лишь частями: грудь с металлическими застежками, передние полы (в разрез платья) и нижняя часть рукавов, в тех случаях,   когда   платье   имело   короткие или разрезные рукава.

Некоторые особенности  имелись у адыгейцев. Здесь кафтанчик, надетый поверх рубахи (носившей функцию и платья), считался достаточной для выхода одеждой. Верхняя распашная одежда сай могла и не надеваться. Кафтанчики были наиболее распространены у адыгских народов, карачаевцев и балкарцев, в меньшей степени у осетин, изредка встречались у ингушей, главным образом в пригородных районах. У чеченцев кафтанчика не было. Не было у них и девичьих корсетов и, следовательно, женская фигура не деформировалась и развивалась более свободно.