История костюма народа Северного Кавказа

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Февраля 2014 в 19:37, курсовая работа

Описание работы

Основными хозяйственными занятиями местных народов было скотоводство и земледелие. В разных экологических зонах их сочетание было различным. В горах и предгорьях (у части адыгов, кабардинцев, ногайцев, абазин, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей) ведущей отраслью хозяйства было скотоводство, сочетавшееся с земледелием. В предгорьях и на низменностях — в нижнем течении Кубани, на Черноморском побережье — значительного развития достигли полеводство и садоводство. Важную роль в хозяйстве народов Северного Кавказа играла охота.

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………...2
Женские рубахи…………………………………………………………………...4
Женские кафтанчики……………………………………………………………...7
Женская верхняя одежда (платье)………………………………………….........9
Покрой рукавов платья………………………………………………………….14
Женская теплая одежда…………………………………………………………17
Женские пояса…………………………………………………………………...18
Девичьи головные уборы…………………………………………………..........22
Головные уборы замужних женщин…………………………………………....23
Женские шапочки………………………………………………………………..26
Женские украшения……………………………………………………….….....29
Комплексы женской одежды……………………………………………….…...32
Заключение……………………………………………………………………….38
Список использованной литературы…………………………………………...41

Файлы: 1 файл

история костюма народа Северного Кавказа.doc

— 7.43 Мб (Скачать файл)

К третьему типу поясов нами отнесены пояса, состоящие из серебряных пластинок, при помощи широких петель с обратной стороны нанизанных на узкий ремень и полностью его  закрывающих. Ремень в данном случае служит лишь для скрепления пластинок. Застегивается при помощи крючка и петли, прикрытых пряжкой овальной, круглой или полуцилиндрической формы. В отдельных случаях каждая из составляющих пояс пластинок прямоугольной формы имеет с одной узкой стороны выступ, входящий в углубление на соседней пластинке. По одному краю идет ажурная сеточка. Пояс украшен гравировкой и чернью. Пояса третьего типа встречаются редко, особенно с полуцилиндрическим выступом-пряжкой. Нам известны их образцы из Чечни и Карачая. В Закавказье, особенно в Армении, они имелись в большем количестве, но носили их мужчины. Видимо, эти пояса завезены на Северный Кавказ из Закавказья.

Четвертый тип — это  пояса, сделанные целиком из металла  без применения ремня, он имеет три  подтипа. Пояс первого подтипа составлен  из серебряных пластинок прямоугольной или фигурной формы, соединенных между собой шарнирами. Для укорачивания пояса было достаточно вынуть нужное число пластинок. Пряжка обычно состояла из трех частей: средней овальной формы, прикрывающей крючок для застегивания, и отходящих от нее фигурных пластин, соединенных с поясом шарнирами. Средняя часть пряжки иногда украшена изображением скрещенных кинжала и пистолета. Пластинки, составляющие собственно пояс, украшены одинаковым декором из накладной филиграни, цветных стекол, фальшивой бирюзы или каплевидных черных (черненых) вставок. Стекла укреплены в высоких полушаровидных филигранных оправах. Накладная филигрань иногда дополняется выпуклыми розетками, листками и др. Лицевая сторона почти всегда позолочена.

Пояс второго подтипа  также состоял из прямоугольных блях, соединенных шарнирами. Застегивался он при помощи стерженька. Место застежки было прикрыто небольшой пряжкой в форме круга, овала, ромба или квадрата. Относятся пояса к концу XIX в. и встречаются в этот период редко.

Пояса третьего подтипа составлялись из круглых или фигурных пластинок, соединенных при помощи колечек или коротких цепочек. Пряжка была фигурной формы. Распространились они в XX в. Чаще всего встречались в восточных районах у чеченцев, кумыков, а иногда на западе у адыгейцев.

Как видно из вышесказанного, женские пояса народов Северного Кавказа разнообразны и представляют значительный интерес с точки зрения ювелирного искусства. Однако они весьма трудны для этнографического изучения и менее всего могут считаться показателем национального своеобразия.

Почти все пояса бытовали или могли бытовать у представительниц всех народов региона. Причины этого  различны. Серебряные пояса имели  большую ценность и переходили из поколения в поколение в качестве наследства, приданого, подарков. Бытовали они главным образом в семьях местной знати и богатых людей.

Девичьи головные уборы.

У большинства народов  женский головной убор представляет довольно сложный комплекс, несущий  в себе значительную информацию. По головному убору обычно можно  определить не только, к какому народу принадлежит его носительница, но и к какой локальной группе. Он позволяет отличить девушку от замужней женщины, а иногда дает и более точные подробности (различались головные уборы просватанной девушки, старой девы, молодухи, вдовы, старухи и т.п.). Во многих случаях головной убор отражал сословные различия, имущественное положение, место проживания (город или деревня). В нем часто устойчиво сохранялись архаические черты, отдельные его элементы имели охранно-магические функции.

 Существуют основные  типы девичьих головных уборов: 1) шали и платки с различными способами повязывания, надеваемые непосредственно на голову; 2) шарфы; 3) сочетание платка, шарфа, шали с шапочкой; 4)  шапочка, носившаяся без платка.

Основной частью девичьего головного убора в рассматриваемый период являлся большой платок или шаль, в начале XX в. в обиход вошли также шарфы. Девушки надевали на голову один платок или шаль, а позднее шарф. У ряда народов девушки носили шапочки, особенно на свадьбу или в других торжественных случаях, и тогда платок, шаль или шарф надевались различными способами поверх шапочки.

Способы ношения платков  или шалей разнообразны. Концы  шарфа чаще всего спускали спереди  или один из концов закидывали назад  через левое плечо, иногда предварительно обмотав вокруг шеи.

Таков был наиболее распространенный девичий головной убор. Он позволял видеть волосы, иногда на лбу подстриженные  челкой или подрезанные на висках. Волосы заплетали в косы, количество которых зависело в основном от густоты волос, преобладали две косы.

В начале XX в. некоторые  девушки ходили с открытой головой, особенно если на плечах у них была шаль или шарф. Но это было уже  поздним явлением и осуждалось старшим  поколением. При этом косы иногда уже  заменялись европейской прической.

Головные уборы замужних женщин.

Замужняя женщина, как  упоминалось выше, после рождения первого ребенка не должна была показывать свои волосы. Приурочивание смены  головного убора к рождению ребенка  весьма архаично. Оно символизирует  переход девушки в другую возрастную группу — группу матерей. У многих народов смена головного убора девушки на убор замужней женщины приурочивается к свадьбе или первым дням после нее. Объединение в одну группу девушек-невест и молодух у народов Северного Кавказа в ряде случаев отражено в терминологии. У кабардинцев, например, наименование невесты и молодухи звучит одинаково — нысащэ (невеста, новобрачная, молодуха). А после рождения ребенка женщину называют нысэ (невестка, сноха). По обычаю адыгских народов свекор должен был снять с невестки, родившей ребенка, шапочку, а вместо нее повязать платочек замужней женщины. При этом он дарил молодой семье ценные подарки, чаще всего скот.

Головной убор замужней женщины у народов Северного Кавказа включал в себя прежде всего небольшой платок обычно черного цвета, иногда в XX в. со скромной каймой или очень мелким узором. Его складывали углом, спереди спускали довольно низко на лоб, чтобы волосы не были видны. Концы проводили назад под косы, оставляя открытыми уши, а затем завязывали на темени особым узлом с выпущенной вниз одной петлей. Этот платочек не снимали ни днем, ни ночью. Поверх него, особенно при выходе из дому, обязательно надевали большой платок или шаль.

В Чечне вместо платочка, закрывавшего волосы, замужняя женщина носила чухту — подобие узкого незашитого внизу мешка, в который закладывали косы. В верхней части мешок по шву не был зашит до конца и имел на углах две завязки неравной длины. При надевании мешка завязки пропускали под мешок с косами и завязывали на темени или сзади. По нижнему концу чухту иногда украшали бахромой, вышивкой или (особенно в Восточной Чечне) монетами. Головной убор типа чухты характерен для всего Восточного Кавказа (Дагестан, Азербайджан).

Итак, головной убор замужней женщины представлял собой сочетание нижнего платка или чухты с верхней шалью. Способы ее завязывания, описанные выше, бытовали среди женщин молодого и среднего возраста. Пожилые женщины, особенно живущие в горах, для тепла закутывали головы платками, часто весьма причудливым способом. Концы сложенного углом платка, пропущенные под подбородком, завязывали на темени так, что бахрома висела по сторонам головы. В другом случае концы верхнего платка проводили назад под волосы, завязывали на темени, но маскировали узел наматыванием платка со лба. Иногда поверх двух платков накидывали еще третий. Особенно причудливы способы ношения платка у пожилых карачаевок и балкарок. Осетинки поверх головного платка иногда наматывали на лоб другой платок вроде чалмы. Они же, а также чеченки и ингушки накидывали верхний платок поверх нижнего или чухты, надвигая его низко на лоб и спуская все три конца за спину.

Шали и головные платки, поскольку они являлись основой  любого головного убора, очень ценились. Они обязательно входили в  приданое, являлись излюбленными подарками, ими запасались заранее, чуть ли не с рождения девочки.

Шали можно разделить  на несколько групп: 1) шали и платки, сшитые из местных или покупных тканей; 2) шали местного производства, тканые, плетеные, вязаные; 3) шали кустарной  работы, приобретенные через торговцев или в лавках; 4) шали фабричные (рис. 36).

1.  Платки, надевавшиеся непосредственно на голову, часто шили сами женщины из покупных тканей — сатина, шелка, обычно черного цвета. Вероятно, шелковые и бумажные ткани использовались и для изготовления больших шалей или покрывал. Это имело место в горной Грузии, Дагестане и, как можно предположить, у горцев Северного Кавказа.

2.  В конце XIX — начале XX в. носили также шелковые плетеные шали, которые делали осетинские женщины, позднее их стали плести и в Кабарде. Эти шали представляли собой сетку из шелковых (чаще всего некрашенных) нитей в форме квадрата, а иногда треугольника. Края украшали длинной бахромой. По этой сетке белой же шелковой нитью вышивали крупные фигуры стилизованного растительного орнамента. Вышивали чаще всего один угол. Подобные шали носили обычно девушки и молодые женщины в качестве свадебного или праздничного головного убора.

3.  Большой любовью женщин Северного Кавказа пользовались платки и шали кустарной работы, привозившиеся в селения торговцами или покупаемые в лавках. Первое место среди них занимали тонкие шелковые набивные платки работы кустарей Азербайджана. На месте изготовления их называют калягай, а почти у всех народов Кавказа они известны под названиями гюлъмадин, гулманды, гюльменды, кулим дан и т. п. Они были одноцветные — черные или белые с узкой каймой (в 2—3 цвета) или сплошь покрытые узорами. Наиболее частое сочетание цветов — черный с желтым или оранжевым. На Северном Кавказе преобладали одноцветные с каймой. Небольшие платки гюльменды повязывали и замужние женщины, закрывая волосы. Большие шали носили девушки. Из Азербайджана и из Западной Грузии привозили также платки, косынки и шали, плетеные из некрученого шелка.

4.  Шали фабричной работы получили особое распространение во второй половине XIX в. Привозили их из  России, часто это были изделия западноевропейских стран. Быстро развивавшаяся российская ткацкая промышленность все  более уверенно  завоевывала кавказский рынок.

Довольно часто можно было встретить шали с златотканым узором (а также катушки с золотыми нитками для вышивания) фабрики Вшивкина.

Наибольшую ценность в глазах местных модниц имели  плотные шелковые шали, затканные  узорами того же цвета, что и основной фон. Допускалось сочетание 2—3 цветов, иногда контрастных, но приглушенных топов (пестрые многоцветные шали не отвечали местным вкусам). Шали такого типа называли купец или кумпец. Возможно, это свидетельство их покупки у русских купцов или же местный вариант русского названия «купеческие шали». Эти платки и шали иногда подвергались усовершенствованиям. Бахрома часто заменялась на более богатую и сложную, ручной работы. На фабричную бахрому нанизывали бусины, сделанные из золотых или серебряных ниток. В других случаях это были крупные бусины из серебра, дополняемые на углах подобием кистей из серебряных цепочек с подвесками. Нам показывали такой платок, на бахроме которого были нанизаны 84 серебряные бусины, украшенные чернью.

Шерстяные фабричные  платки встречались реже. Это были платки из шерстяного кашемира скромных расцветок, с каймой или клетчатые, носили их пожилые женщины. Покупали также толстые большие платки типа пледов, которые чаще носили не на голове, а па плечах в холодное время года.

Хлопчатобумажные небольшие  платки скромной расцветки с мелким рисунком бытовали главным образом в тех местах, где носили платки «по-русски», закрепляя их под подбородком.

В начале XX в. в плоскостных, пригородных районах начали носить шарфы, шелковые или газовые, чаще всего  белые или черные. Очень ценили также кружевные шарфы ручной работы вологодских кружевниц, такие шарфы принимали за фабричные.

Большое количество шалей  в приданом девушки являлось предметом  гордости, они щедро дарились родственницам  мужа.

Женские шапочки.

Шапочки чаще всего являются одной из основных частей головного убора девушки и молодой замужней женщины до рождения первого ребенка. Они отличаются большим разнообразием форм и в известной степени этническими особенностями.

Общей чертой, объединяющей все шапочки народов Северного Кавказа, является наличие твердой основы (кожа, картон), придающей изделию четко выраженную форму. Основа обтягивалась тканью (бархат, сукно) или галуном. Подкладка делалась из кожи или ткани. Шапочки украшали вышивкой, золотыми или серебряными нитками, галунами, басонными изделиями (кисти, бахрома, шарики, плетенки, подвески), а иногда и металлическими накладками.

Шапочки были очень дороги и доступны далеко не каждой девушке. У некоторых народов, например кабардинцев, существовал и социальный запрет ношения шапочек лицами, не принадлежавшими к высшим сословиям.

Шапочки различались  по высоте основной части, имеющей форму  цилиндра или усеченного конуса, форме  верхушки и способом украшения. Последние  обычно связаны с определенным типом  шапочки, кроме того, они часто служат датирующим признаком. Большим разнообразием отличается терминология шапочек.

Можно выделить две большие  группы шапочек, разделяющиеся каждая на несколько типов: 1) шапочки, украшенные галунами и шитьем вприкреп золотыми и серебряными нитками; 2) шапочки, украшенные шитьем золотом техникой глади.

Шапочки первой группы более  ранние по форме и способам украшения. Эта группа представлена рядом типов. Первый тип — шапочки в виде высокого цилиндра с конусообразной или выпуклой верхушкой. Основная цилиндрическая часть имеет высоту 10—14 см и обтянута галуном, цельным широким или сшитым из нескольких узких. В галуне чередуются серебряные и золотые полосы, располагающиеся поперек цилиндра. Конусообразная или округлая верхушка чаще всего сплошь покрыта золотым шитьем вприкреп или обтянута тканью, обильно украшенной такой вышивкой. Иногда вся шапочка в целом имеет вид вытянутого конуса («сахарная голова»). Обычно кроме галуна и вышивки эти шапочки ничем не украшались. Изредка на них встречались мелкие басонные пуговки или металлические бляшки. Наиболее старые экземпляры имеют черную подкладку из хорошо выделанной кожи.

Информация о работе История костюма народа Северного Кавказа