История костюма народа Северного Кавказа

У адыгейцев и осетин (особенно горожан) можно было видеть белое тонкое фабричное кружево или рюшку, выпущенные из-под рукава или высокого воротничка. Осетины обшивали кружевом иногда и края откидных рукавов.

Покрой рукавов платья

Рукава женской одежды народов Северного Кавказа имели наибольшую изменяемость форм и разнообразие.

Наиболее ранний покрой рукава, пришитого по прямой нитке, сохранился до XX в. в туникообразных рубахах. Рукав пришивался несколько  ниже плеча, имел ластовицу и представлял собой сложенный вдвое прямой кусок ткани. Рукав, пришитый по прямой линии, в сочетании с перекидным плечом, сохранялся и в верхней одежде. Во всех этих случаях рукав делался без ластовицы, но боковой шов лифа плавной линией переходил в шов рукава. Рукав мог быть коротким, до локтя или длинным и узким, до кисти. Вшитый по прямой линии без ластовиц длинный и узкий рукав очень стеснял движение руки, тем более что эта одежда надевалась поверх другой, также имевшей рукава. Для облегчения движения руки в локте было несколько приемов. От плеча или немного выше локтя рукав расширяли, иногда внизу он был очень широким, напоминая рукав рясы священника. Такой рукав характерен для праздничных женских рубах, но встречался и в платьях адыгских женщин, особенно в XIX в. Облегчение движений руки в локте достигалось еще одним способом: рукав шили длиной чуть выше локтя, а ниже к нему пришивали длинную и широкую оборку, спускавшуюся до кисти, а иногда и ниже. Иногда оборку делали двойной. В некоторых случаях ее не зашивали по шву и при сгибании руки она свободно свешивалась вниз.

В XVIII — начале XIX в. часто  встречались длинные узкие рукава с разрезом у плеча, а иногда и  около локтя, через который можно  было высвободить руку. Или, наконец, длинный рукав зашивали только до локтя; кроме того, в нижней части у кисти делали застежку, которую иногда застегивали.

Наиболее своеобразную форму имел рукав, зашитый только в верхней части на 10—15 см, а  ниже переходивший в постепенно расширяющуюся  закругленную лопасть. Длина лопасти иногда доходила до подола. Эта форма зафиксирована еще в первой половине XIX в., но впоследствии она получила широкое распространение и дожила до начала XX в. Наиболее характерна она для адыгских народов, по встречалась у карачаевцев и балкарцев. Под лопастью был виден рукав кафтанчика, часто украшенный вышивкой, и длинный рукав рубахи. При поднимании руки лопасть списала свободно. Часто ее украшали вышивкой (изредка даже с обеих сторон) и обшивали галуном. Рукава с лопастью были в XIX в. принадлежностью праздничного платья женщин из феодальной среды и в известной мере подчеркивали их сословную принадлежность.

К концу XIX в. произошло  некоторое усовершенствование рукавов  с лопастью. Лопасти, украшенные вышивкой, стали делать отдельно как нарукавные подвески. В торжественных случаях их привязывали или пристегивали   под   короткий   рукав   или   рукав   с   оборкой.   Иногда   при длинном рукаве платья нарукавную подвеску закрепляли у кисти. Ее часто делали отличной от платья по цвету, ткани и характеру орнамента. Узор золотого шитья нарукавных подвесок сохранил в наибольшей чистоте старые типы орнамента, композиция которого была подчинена форме самого предмета.

Изготовление вышитой  нарукавной подвески требовало иной раз не менее года работы, она  очень ценилась и передавалась от матери к дочери. Надевали ее в немногих торжественных случаях, и жила она много дольше, чем платье.

В конце XIX в. в рукавах  появляются выкройные проймы, к этой моде начинают приспосабливаться некоторые  из старых фасонов рукавов. Вместе с проймой в одежду горянок проникают другие элементы городской моды. Можно выделить следующие варианты: а) рукав прямой длинный с разрезом или без разреза у кисти; б) длинный неширокий рукав с обшлагом, нашитым или как бы только обозначенным галуном или позументом; в) рукав с буфом у плеча на обшлаге или без него (городская мода начала XX в.); г) выкройной рукав, сшитый из двух половил с двумя продольными швами (его называли «кривой», так как он кроился как бы на полусогнутую в локте руку).

Рукава с выкройными проймами встречались обычно уже не на распашных, а на закрытых платьях, близких к городской моде конца XIX и особенно начала XX в. Их носили женщины из зажиточных семей, более всего осетинки.

В этот же период в женском платье чеченок гIабали сохранялся рукав более старого типа: со скошенным разрезом у кисти, через который был виден рукав рубахи. Низ рукава и разрез часто обшивали широким галуном. Подобные рукава бытовали только на верхней одежде чеченок. Платье-рубаха при переходе от туникообразного покроя к выкройной пройме, а с 1910-х годов — и к кокетке, сохранило прямой широкий рукав или присборенный у кисти с узким обшлагом.

В конце XIX — начале XX в. сложилась и такая форма  рукава женского платья, которую можно  считать специфической для осетин, особенно она характерна для праздничных и свадебных платьев. Этот рукав был двойным. В одну пройму вшивали и узкий длинный рукав, и второй распашной, от самого верха широкий и округляющийся внизу. Длина верхнего рукава была разной: иногда чуть длиннее кисти, в других случаях ниже колена. Иногда внутренний рукав отличался от платья по цвету, совпадая с цветом праздничной рубахи (или имитировавшей ее юбки), видной в разрезе распашного платья. Нарядные платья осетинки шили обычно из легкого шелка светлых тонов, их украшали галуном, иногда кружевом (по борту и краям верхнего рукава), они были весьма изящны.

Двойной рукав осетинского  типа можно видеть и в чеченской праздничной одежде, которую носили девушки, особенно на свадьбу. В других случаях чеченская распашная одежда имела рукав, зашитый в верхней части и распашной ниже в виде широкой лопасти, срезанной по низу по прямой линии. По краю лопасть иногда украшали монетами, галуном или кружевом. Такой покрой рукавов имел место в Кабарде в первой половине XIX в., но в Чечне он появился относительно поздно — во второй половине XIX — начале XX в.

Своеобразный двойной  рукав появился в конце XIX в. и  у адыгейских распашных платьев сай. К короткому выше локтя рукаву пришивалась широкая лопасть и одновременно узкий и длинный рукавчик, имитирующий рукав кафтанчика. Иногда на длинный узкий рукав выше локтя пришивали лопасть, а место соединения прикрывали широким галуном или поперечной складкой. Благодаря этому создавалось впечатление короткого рукава сая, из-под которого выступала лопасть и длинный узкий рукав.

В итоге следует подчеркнуть, что описанные выше типы рукавов (за исключением прямых длинных или  коротких) характерны не только для  праздничных платьев женщин определенной социальной среды— феодальной верхушки. Преувеличенно длинные рукава, низко висящие лопасти были очень неудобны для работы и не могли быть повседневными. Они подчеркивали именно праздность, возможность не работать: кратковременную—для большинства (свадьба, праздник) или постоянную — для высших сословий. Богато расшитые нарукавные подвески, часто наиболее нарядный элемент одежды, служили своеобразным свидетельством богатства и знатности их обладательницы. Наибольшей пышностью и торжественностью отличался костюм кабардинок знатного происхождения. Феодальная Кабарда была законодательницей мод для социальной верхушки всех народов Северного Кавказа.

В более поздний период, вплоть до современности, эти сложные, но красивые формы рукавов стали  особенностью свадебных платьев, а также костюмов национальных танцевальных коллективов.

Женская теплая одежда.

Типы теплой одежды были довольно разнообразны: это 1) шуба из овечьей  шкуры или другого меха, нагольная  или крытая; 2) одежда, сшитая из ткани, стеганая на шерсти или на вате; 3) наплечная  шаль, заменяющая теплую одежду (карачаевцы и балкарцы ее называли палтон-джаулукъ).

В холодное время года женщины могли надевать и несколько  рубах или платьев одно на другое. Надо учитывать и то, что в более  ранний период, а у некоторых народов  вплоть до конца XIX в., женскую одежду иногда шили из домотканого сукна, грубого, но теплого.

Нагольные или крытые шубы из овчины во второй половине XIX —  начале XX в. носили женщины замужние, чаще всего пожилые, в Чечне, Ингушетии, горных районах Осетии, в Карачае и Балкарии. Шубы делали отрезными, прилегающими в верхней части и расширяющимися от талии к подолу. Воротника не было, застежка от ворота до талии встык. Шубу делали из шкурок молодого барашка. Чтобы она была легче и тоньше, мех подстригали. Качество меха определялось зажиточностью хозяйки шубы. Богатые женщины покрывали шубы плотной тканью — сатином, «чертовой кожей», шелком, иногда даже парчой.

В этом случае галун служил не только для украшения, но и для закрепления  этого самого важного шва.

Наиболее широко были распространены капталы у карачаевцев и балкарцев. У кабардинцев и черкесов они встречались гораздо реже, что, видимо, объясняется более теплым климатом. У адыгейцев, по словам информаторов, каптал шили коротким, выше колен. Но он был далеко не у всех и тогда для тепла надевали несколько рубах.

У ингушей дольше, чем у других народов, сохранялся обычай зимой носить шубы и женщинам. Но наряду с шубами существовали и стеганые капталы, короткие у молодых и более длинные у старух. Чеченские информаторы указывают, что каптал и шубу полагалось носить только во время чилле (сорок самых холодных дней года). Обычно он был короче платья-рубахи, но по покрою совпадал с вышеописанными капталами других народов Северного Кавказа. Иногда у пояса на него пришивали серебряные крупные застежки, а грудь была открыта. Чеченцы, ингуши, адыгейцы носили каптал поверх платья-рубахи. У остальных народов его надевали иногда поверх платья или даже под него.

Обычай носить вместо теплой одежды шаль типа пледа, накинутую на плечи, а иногда и на голову, был особенно характерен для карачаевцев, балкарцев, осетин и вообще жителей горных районов. Это следствие обычая, по которому девушки и молодые женщины не носили теплую одежду.

У карачаевцев такой плед называли палтон-джаулукъ, т. е. «пальто-шаль». Шали шили из домотканого сукна, а в конце XIX — начале XX в. преобладали покупные часто клетчатые пледы. Осетинки иногда сами вязали из шерсти шали или большие треугольные косынки (в начале XX в.). Старые женщины носили шали в сочетании с капталом и даже шубой.

Женские пояса.

Для женщин Северного  Кавказа пояс не являлся обязательной частью одежды, в отличие от мужчин.

У чеченцев и ингушей платье-рубаху не подпоясывали. То же, по-видимому, было в прошлом у адыгейцев, хотя некоторые авторы упоминают о шнуре для подпоясывания платья-рубахи. У этих народов пояс являлся принадлежностью праздничного богатого девичьего костюма, но даже в этом случае не был строго обязательным.

У осетин, карачаевцев, балкарцев, кабардинцев девушка начинала носить пояс с момента «пригодности к замужеству». Качество и материал пояса зависели от материальных возможностей. Носили их также молодые женщины, а в торжественных случаях иногда и пожилые из богатых семей. Глубокие старухи могли вообще не подпоясываться. Пожилые женщины надевали пояса из куска ткани, полотенца, тканые покупные пояса, иногда талию обматывали платком. При надевании передника, укреплявшегося на талии завязками, пояс был не обязателен. Существует в основном четыре типа поясов, в ряде случаев имеющих подтипы. Первый тип — пояса из ткани, т. е. кушаки. Их закрепляли на талии путем завязывания или затыкая концы. Второй тип — пояса из кожи, галуна, ткани с галуном, иногда положенных на кожаную подкладку, с металлическими пряжками и украшениями. Металлом являлось серебро, иногда накладное. Данный тип пояса имел четыре подтипа, появившиеся в разные периоды, но сосуществовавшее вплоть до начала XX в. Первый подтип — пояс наиболее старинной формы из кожи шириной 4—6 см, с рядом ритмически расположенных крупных (в ширину пояса) блях круглой или прямоугольной формы. Они украшены легким линейным орнаментом, выполненным чернью. По орнаменту и форме бляхи напоминают адыгейские украшения у плеча женского платья, а также украшения конской сбруи. Работа, видимо, местных адыгских мастеров. Иногда бляхи чередуются с вертикальными полосками из полушаровидных мелких пуговок. Блях чаще всего девять, отчего у карачаевцев такой пояс называется тогъузлу белибау (тогъуз — девять, белибау — пояс). Пряжка не выделяется по размеру  и отделке. Застегивается она при помощи стержня с круглой головкой, продеваемого в металлические петли с обратной стороны пряжки. Подобный пояс, но с бляхами неместной работы, был обнаружен в кургане ст. Белореченской, датируемом XIV—XV вв. Пояса этого подтипа характерны для адыгских народов и, видимо, имеют древние традиции.

Другой подтип представлен поясом из кожи или из галуна и ткани  на кожаной подкладке; он имел единственное украшение в виде большой пряжки, охватывающей талию спереди до середины боков. Она достигала в ширину 8,5 см и делалась из двух половин, застегивавшихся при помощи стерженька, соединявшего обе половины в прочную конструкцию. Каждая из половин пряжки представляла собой выгнутую, заостренную на одном конце пластинку. Задняя часть пояса была сделана из ремня, галуна или ткани. Карачаевцы выразительно называли такой пояс къанъга белибау — «доска-пояс».

Отделка подобных пряжек весьма характерна и устойчива. На гладкую серебряную пластину накладывалась вторая с  вырезами, которая украшалась линейным рисунком чернью в виде завитков, кругов, овалов, пряжкой.

Со временем скупой строгий линейный орнамент пряжки, для которого характерно сочетание пустого поля с крупными ударными пятнами, начал меняться. Сначала  только накладная вырезная пластина, а затем и все пространство пряжки стало заполняться мелким гравированным с чернью растительным узором кубачинского или лакского типа. Появилась накладная филигрань. Сердолики исчезают, «шипы» смягчают форму и заменяются полушаровидными высокими оправами филигранной работы со вставленными в них небольшими красными стеклышками.

За пышностью украшения иногда теряется традиционная композиция орнамента. Стерженек для застегивания и  особенно цепочка, на которой он подвешивается, также становятся все более нарядными. Они обрастают многочисленными фигурными подвесками, которые, свешиваясь на пряжку в центральной части, почти закрывают ее. Ширина пряжки постепенно уменьшается, но система застегивания, общая форма остаются традиционными.

Пояса третьего подтипа по общей  конструкции (изогнутая пластина, охватывающая талию до середины боков) и системе застегивания такие же, как и пояса второго подтипа, но более узкие — 2,5—4 см. Место застегивания выделено дополнительной накладной фигурой, в ряде случаев выходящей за ширину пояса, которая имеет вид круга, квадрата, ромба, овала с округлыми или заостренными концами. Схема композиции отделки пряжки пояса данного подтипа утрачена полностью либо сохраняется в виде отдельных элементов в угоду традиции, что нарушает общий характер узора. Большая часть таких поясов позолочена. В качестве дополнительного украшения применяются цветные стекла под бирюзу или рубин.

Подтип четвертый: пояс из галуна или ткани с пряжкой  фигурной формы. Часто на поясе сзади  и на боках прикреплены мелкие металлические украшения, выполненные той же техникой, что и пряжка. Форма пряжки варьирует, но чаще всего центральная, более крупная часть, овальная или круглая, сочетается с отходящими от неё в обе стороны пластинками фигурной формы. Застегивается при помощи широкого плоского крючка и петли под центральной частью пряжки. Украшена гравировкой и чернью, орнамент растительный или геометрический криволинейный. В других случаях использована накладная филигрань, зерна и стекла в высокой оправе. К этому же подтипу можно отнести пояса с пряжкой фигурной формы, но с иной системой застежки: в центре одной половины пряжки имеется квадратная прорезь. В нее при накладывании входит плоская петля, находящаяся на второй половине пряжки. Затем в петлю вкладывается закрепляющий соединение миниатюрный кинжальчик. Иногда на пряжке надпись «Кавказъ». Пряжки украшены несложным, чаще всего линейным рисунком чернью. Орнамент растительный или различные завитки.