История костюма народа Северного Кавказа

Девичий кафтанчик по возможности шили из дорогих тканей — плотного шелка, бархата, атласа, фабричного тонкого сукна. Часто  можно было встретить кафтанчик  из сатина или ластика. Предпочитались цвета черный, темно-красный, реже синий, голубой, зеленый. Женщины более старших возрастов носили кафтанчики преимущественно черного цвета из простой ткани и вместо красивых металлических застежек пользовались мелкими металлическими, а иногда и шнурковыми пуговицами.

Кафтанчик — одна из наиболее нарядных частей женской одежды. Металлические,  чаще  всего  серебряные  застежки  кафтанчиков  обычно украшены гравировкой, чернью, а иногда— позолотой, филигранью и цветными стеклами или камнями. Иногда по обеим сторонам застежки на груди имелись металлические подвески в виде полуминдалин или шариков. В редких случаях застежка была потайной на фабричных крючках, тогда грудь кафтанчика украшали золотым шитьем, иногда имитировавшим форму застежек. Ворот, борта, подол, а иногда и швы на кафтанчике обшивали галуном. Но особенно украшала кафтанчик вышивка золотыми и серебряными нитками, выполненная швом «вприкреп» или гладью. Места вышивки были строго локализованы, а некоторые узоры отличались большой устойчивостью. Вышивка располагалась на передних полочках кафтанчика у подола и на нижней части узких и длинных рукавов. Поскольку у большинства народов кафтанчик надевался под распашное платье с открытой грудью, с короткими или разрезными рукавами, то украшались именно те его места, которые были видны из-под платья во время ходьбы, танцев и т.д.

Наибольшей устойчивостью  узора отличалась вышивка в углу полочки кафтанчика. Она обычно представляла собой довольно крупный, а иногда и очень большой равнобедренный треугольник, обращенный вершиной в  угол полы. От основания этого треугольника отходили изогнутые кривые, напоминающие рога. Часто эти «рога» прорастали листочками, завитками или цветками. В других случаях вместо рогов или вместе с ними (посередине) изображали трилистник или фигурку, напоминающую человека. Все эти варианты обычно назывались «узор для угла» (карачаевцы, балкарцы, кабардинцы). В менее развитой форме такой узор встречается и в углу подола распашного платья.

Надевание кафтанчика под  распашное платье, из-под которого были видны только его отдельные части, как отмечалось выше, обусловило характер размещения вышивки. Это в конечном счете способствовало распадению кафтанчика на несколько предметов: 1) нагрудник с застежками или без них; 2) нижние полочки на пояске, поясные подвески; 3) нарукавники; 4) иногда воротничок. Нетрудно заметить, что это именно те части бывшего кафтанчика, которые были видны из-под платья и обычно украшались металлическими застежками, галунами, вышивкой. Впоследствии эти части стали восприниматься как отдельные предметы. Мало того, каждая из этих частей прошла свой путь развития. Лишь путем сопоставления и анализа музейных коллекций и полевых материалов удалось восстановить ход этого процесса, проследить все промежуточные формы данного элемента одежды, которые сосуществовали в конце XIX— начале XX в.

Женская верхняя одежда (платье).

Женскую верхнюю плечевую одежду, надеваемую поверх рубахи или  кафтанчика, мы называем термином «платье». У большинства народов (кроме чеченцев, ингушей и адыгейцев) современное платье именуется тем же термином, что и описываемая плечевая одежда.

Для XIX в. наиболее характерным  покроем женского платья у адыгских народов, карачаевцев, балкарцев, осетин был покрой типа мужской черкески. У некоторых народов совпадало и название одежды. Так, у карачаевцев черкеску и женское платье именовали одним термином чепкен.

У кабардинцев черкеска называлась цей, а женское платье — босцей (бостей), что является сочетанием двух слов: бос (боз) — привозная из Турции ткань и цей — черкеска и одновременно домотканое сукно. Таким образом, бостей — буквально «бумажная черкеска». Такое наименование отражает то, что привозные ткани давно уже вытеснили шерстяную домотканину из женской одежды кабардинцев.

Итак, первый тип женского платья характеризуется покроем  черкески: с цельными передками, спинкой с узким перехватом и подрезами по талии, вставными клиньями на боках. Как и черкеска, платье было распашным, открытым на груди. Плотно охватывая стан от талии, оно плавно, без сборок расширялось книзу. Рукава чаще всего делали короткими, до локтя, они отличались от рукавов черкески.

Совпадение покроя верхней (черкеска, платье) одежды и надеваемой под нее (бешмет, кафтанчик) не случайно. Приталенная, туго охватывающая фигуру верхняя одежда допускала только такой же покрой и для нижней (кроме рубашки). Последняя шилась из тонких тканей, которые легко сжимались под тесной верхней одеждой.

До середины XIX в. в  повседневной одежде, а в праздничных  платьях — и позже покрой черкески являлся преобладающим. Последнему обстоятельству способствовало то, что нарядное выходное платье шили из богатых тяжелых тканей: бархата, плотного шелка. Из привозных тканей шили женскую одежду еще в средневековье и эти тяжелые ткани требовали покроя типа черкески.

Для девушек платье было единственной теплой одеждой — отсюда естественно желание сделать его из более плотной ткани.

Во второй половине XIX в. в связи с усилившимися экономическими связями с Россией на Северный Кавказ увеличился ввоз тканей фабричного производства, в том числе и  дешевых, доступных основной массе населения. Фабричные ткани были широкими, легкими и позволяли большее разнообразие в покрое. Однако долгое время и из этих тканей шили платья старого покроя. А если покрой менялся, то часто на месте прежних швов делали ложный шов, прострочку, а на нарядных платьях прокладывали галун. При шитье из тонких тканей лиф, а иногда и все платье ставили на подкладку. Это обеспечивало большую сохранность платья, которое носили порой до полного износа, а также утепляло его.

Применение новых тканей дало возможность увеличить ширину подола не только за счет клиньев, как в платье первого типа, но и за счет того, что платье делали отрезными в талии, а нижнюю часть расширяли за счет сборок, складок или покроя типа клеш. Таким образом сложился второй   тип  платья — распашное,   отрезное   по   талии.   Можно  выделить несколько способов расширения юбки-платья: сохранение системы клиньев разной ширины (как в черкеске) или равновеликих, сборка по талии юбки, составленной из клиньев или прямых полос, применение заложенных складок (сходящиеся сзади, бантовые и др.).

Преобладали платья с  юбкой в складку, сборки встречались  реже и главным образом на будничных  платьях из тонких тканей. Клеш появился в начале XX в. и встречался очень  редко. В расположении складок и  сборок были возрастные различия. Девичье распашное платье шили так, чтобы перёд был гладким, а сборки и складки начинались ближе к бокам и уходили на спину. Это как бы имитировало покрой типа черкески с гладкими и цельными передками. Такой   покрой   делал   фигуру девушки более стройной. Спереди к борту иногда пришивали от талии косой клин, обеспечивающий менее широкое распахивание платья при ходьбе. В одежде замужней женщины сборки или складки могли начинаться спереди от самого разреза. Складки чаще всего закладывались спереди назад с обеих сторон навстречу и сходились на спине. Иногда во встречную складку на спине вставляли большой клип, что способствовало расширению платья. Бывало, что вся юбка закладывалась бантовыми складками.

При разнообразии покроя юбки лиф у платьев распашных, но отрезных по талии сохранял прежний покрой с открытой грудью. В вырезе была видна грудь кафтанчика с застежками или нагрудник. Женщины среднего возраста и пожилые в конце XIX — начале XX в-, металлических застежек не носили. Через вырез платья у них был виден кафтанчик, застегнутый на мелкие пуговки, или рубашка. Часто они шили платья без выреза на груди, с застежкой от горла до талии.

Распашное платье всех типов  могло сочетаться с рукавами разной формы, изменяемость которой во времени  и пространстве была чрезвычайно велика. Платья первого типа (покроя черкески) чаще всего имели рукава покроя «кимоно» или пришитые по прямой нитке, без ластовицы, но боковой шов плавной изогнутой линией переходил в шов рукава (как в ватных капталах). Рукав был различной длины: выше локтя, до запястья, с оборкой, пришитой к короткому рукаву, с прорезью у подмышки или ниже локтя. Иногда рукав ниже локтя переходил в длинную разрезную лопасть, закругленную по нижнему краю. Во второй половине XIX в. последний вариант встречался редко, обычно парадные платья делали с коротким рукавом, к которому в торжественных случаях прикреплялась отдельная лопасть, украшенная вышивкой или галуном.

Указанные выше формы  рукавов встречались и при  платье второго типа — распашном  с отрезом по талии.

Платье третьего типа — отрезное закрытое — появилось  в последние годы XIX в. и особенно в начале XX в., когда начался переход  от платьев распашных сверху донизу к закрытым от талии до подола при  сохранении лифа старого типа. Закрытая юбка имела ближе к левому боку вверху небольшой разрез для застежки. Левая часть лифа около этой застежки не пришивалась к юбке. Отдельно надеваемый пояс прикрывал щель между лифом и юбкой. Юбку шили так же, как в распашных платьях второго типа: в сборку или закладывали складками.

Мода начала XX в. в основном отвечала горским представлениям о  женской одежде. В это время  в России носили платья или блузки с длинными рукавами, высоким воротником, с прилегающим или более свободным  лифом. Нижняя часть платья — юбка была очень длинной, расширяющейся книзу, с гладким передом. На талию надевали широкие бархатные или кожаные пояса, часто с металлическими пряжками. Все это было вполне приемлемо и для горянок. Подражание таким модным платьям было не коренной ломкой местных требований и вкусов, а просто приспособлением их к моде.

В городах, а также  в среде сельской интеллигенции  иногда можно было видеть на женщине  местной национальности не только модные платья, но и блузки (обычно светлых  тонов) и юбки модного фасона. Осетинские женщины иногда надевали под платье с лифом традиционного покроя легкие блузки с кружевами и рюшками, заменявшие нагрудник.

Платья четвертого типа, явившиеся переходной формой от распашного платья (типы 1, 2) к закрытому (тип 3), представлены следующими основными вариантами: это платье со швом от талии до подола и платье со вставкой от талии до подола.

В первом случае распашное  платье сшивали по разрезу от талии  до подола, оставляя у талии часть  разреза не сшитым для облегчения надевания. Если до сшивания полы платья до подола были украшены вышивкой, получалась широкая вышитая полоса, состоящая из двух более узких. Во втором случае под разрез подставляли кусок ткани, одинаковой с тканью платья или отличной. При этом по сторонам разреза делали по встречной складке. Все это имитировало распашное платье в видную через разрез рубаху. В других вариантах этот вставленный кусок ткани окаймляли по швам галуном, тесьмой, позументом. Порой его украшали вышивкой в виде отдельных мотивов, повторяющихся иногда и по подолу платья. Иногда разрез прикрывали подобием вышитого по краям, расширяющегося книзу передника, нашитого на платье спереди. В этих двух вариантах имело место стремление приспособить сшитое ранее и дорого стоившее платье к требованиям моды.

Встречались платья, сшитые без разреза, но спереди по срединной линии у них была заложена односторонняя складка или нашита полоска ткани, отличная по цвету, фактуре, а иногда украшенная по всей длине пуговицами или металлическими накладками. Все эти украшения как бы напоминали о существовании в прошлом разреза. Описанные выше варианты характерны главным образом для нарядных праздничных платьев девушек и молодых женщин.

Платья третьего и  четвертого типов чаще всего имели  рукав с выкройной проймой: прямой длинный, с высоким обшлагом, присобранный у плеча и с напуском у локтя, с буфом у плеча или так называемый «кривой» рукав, состоящий из двух выгнутых по кривой половин. Все эти рукава соответствовали городской моде тех лет. Будничные платья шили уже сразу без разреза спереди. Распашные повседневные платья удерживались у пожилых женщин (поверх них часто повязывался передник), а также в качестве праздничной девичьей одежды.

Праздничные девичьи платья у всех народов Северного Кавказа шили по возможности из дорогих тканей — бархата, шелка, иногда парчи. Однако их употребление ограничивалось не только материальным благосостоянием, но и семейным положением и возрастом. После рождения ребенка и во всяком случае в среднем возрасте даже праздничное платье шилось чаще из покупной шерстяной ткани (кашемир), чем из шелка или атласа. В семействах, принадлежащих к социальной верхушке, отступления от этого правила были более обычными. Нередко даже пожилые женщины этого круга надевали платье из тяжелого шелка, но без вышивки и украшений.

Нарядные платья отделывали различными украшениями, повседневные платья из дешевых тканей (ситец, бязь, бумазея, сатин и т. п.) обычно украшений не имели. Изредка повыше подола и по бортам нашивалась покупная цветная тесьма. Места, где располагались те или иные украшения, были строго фиксированы.

Для украшения платья применялись: а) галуны, б) шитье золотом  и серебром, в) басонные изделия собственной  работы, г) металлические нашивные украшения, д) покупные позументы, узорная тесьма, аграманты, кружево (особенно в начале XX в.).

Галуны различной ширины, гладкие и узорные, прокладывались по швам, выявляя покрой вещи. Их нашивали по краям — подолу, борту, верху  стоячего воротника, низу рукава, по краю подвесного нарукавника. Наряду с декоративной галун выполнял и практическую функцию. Нашивая галун по шву, увеличивали прочность последнего. При обшивании края нарукавника галун вшивали между основной тканью и подкладкой, выпуская по краю как кант. Он предохранял края нарукавника от вытирания.

Шитье золотом играло основную роль в украшении платья. Вышивали только золотыми и серебряными нитками. Вышивкой украшали края разреза платья от талии до подола, а иногда и по подолу. Узор представлял собой ряд отдельных орнаментальных мотивов, ограниченных галуном, объединяющим их в кайму. В других случаях узор имел вид побега или зигзага с отходящими от него завитками, цветками, листьями.

Вышивку располагали  также по бокам выреза платья на груди. Она была здесь мельче, проще  по очертаниям, иногда ограничивались одной — двумя полосками галуна. Это можно объяснить тем, что обычно девушки у многих народов Северного Кавказа носили на голове большие шали с бахромой. Концы шали на спине и спереди закрывали верхнюю часть фигуры. Это делало вышивку на груди не обязательной. У адыгейцев на платье сай можно было видеть наплечную вышивку типа погон, иногда вышивали и низ рукавов. Вышивка гладью встречалась на платьях значительно реже. Узор ее носил характер или растительного побега, или сильно разветвленных растительных мотивов, повторяющихся по подолу или передку платья, а также в нижней части рукавов. Расположение вышивки и ее характер меняются при переходе от распашных платьев к закрытым спереди. Ход изменений сопутствовал эволюции самого платья. Басонные изделия (шнуры, пуговки, шарики, кисточки, плетенки, вилюшки, фигурные подвески) встречались на платьях относительно редко.   Пуговки служили для застегивания. Их нашивали повыше талии (4—5 штук) и застегивали при помощи накидных петель из шнурка. Плетенками из золотого шнура или вилюшками отделывали края рукава, борта платья вместо галуна или рядом с ним. По сторонам выреза на груди иногда нашивали подвешенные на шнурках кисточки или фигурные плетеные из золотого шнура подвески. Порой они служили завязками. Басопные украшения делали сами женщины вручную. Наиболее примитивно, с применением не только рук, но и зубов, изготовлялся твердый золотой шнур, из которого затем выплетали вилюшки, подвески, плетенки и т. п. Для этого прочную льняную или конопляную нить обматывали золотой ниткой, добиваясь наибольшей плотности обмотки. Басонные изделия особенно тонкой работы встречались у адыгских народов и осетин, живших на плоскости. Покупные позументы, аграманты, узорная тесьма, кружево (главным образом прошвы) вошли в обиход в последние годы XIX в. и особенно в начале XX в. Их нашивали на платье по подолу, бортам, вдоль разреза, несколько отступя от края. Кружево обычно покупали черное, светлое же красили в черный цвет. Такого рода отделка, отчасти заменяющая галун, использовалась в основном на платьях нераспашного покроя.