Лекция по "Истории костюма древнего и античного мира"

 

Женский костюм.  Женщина в римском обществе имела право распоряжаться своим состоянием, участвовать в воспитании детей, присутствовать на пирах и торжественных собраниях.

В ранний период Римской республики женщины ткали  и шили сами. Их драпированная одежда состояла из трех частей:

нижняя туника делалась из более тонкой ткани;

верхняя столла – из более плотной;

третья часть  – палла - это накидка в виде плаща, покрывавшая подобно греческому гиматию женскую фигуру.

Если туника имела рукава, то столу надевали без рукавов, и наоборот. Понизу столы  пришивали широкую густую оборку, которая называлась инстинта.

Паллу надевали при выходе на улицу и покрывали ее голову.

Такую же роль,  как тога в мужской одежде, в женской одежде играла столла. Столла внешне напоминала тунику, но была более просторнойи иначе отделанная. Столлу надевали поверх нижней туники – интимы. Немного ниже колена к столе пришивалась плиссированная оборка  - инстинта, создающая впечатление большой устойчивости фигуры. Столлу дважды перехватывали поясом – под грудью ниже талии – и тщательно драпировали. Носили эту одежду исключительно замужние женщины. Римской матроне, согласно обычаю, надлежало быть стыдливой и целомудренной и не открывать посторонним глазам ничего, кроме лица, кистей рук,  и еще пальцев на ногах. Поэтому при выходе на улицу, женщины набрасывали на лицо вуаль. Нарушать эту традицию позволялось только куртизанкам.

Стола – разновидность туники  со складками или длинным шлейфом, с поясом или без него. Стола может быть с рукавами разной длины или вовсе без них. Рукава, как правило, не сшивные по всей длине и лишь в двух трех местах от локтя скреплены аграфами. По кроям стола оформлялась цветной вышивкой.

Палла – это четырехугольный плат ткани, иногда сложенный вдвое. Его также называют диплодиус  (diplosios – гр.). На плечах диплодиус скрепляется застежками, покрывая оба плеча или в виде накидки (вторая часть диплодиуса), набрасывается на голову. Ткань для диплодиуса  - обычно тонкая шерсть, пурпурного цвета различных оттенков, а также цвета гелиотропа мальвы, или желтая. Также использовали (уже как декоративный элемент одежды) совсем прозрачные шелковые покрывала, чаще всего цвета морской волны – косский шелк - по названию острова Косс в Эгейском море, где эту ткань ткали. В Рим ее доставляли через Грецию.

 

 

В 3 в. н.э. римлянки увлекаются народной одеждой  – далматикой.

Далматика – это туника средней длины, изготовленная чаще всего из плотных тканей с короткими и прямыми рукавами, распространяется в начале новой эры по всей Европе.

 

С течение  времени римские женщины все  больше отступают от древних обычаев  в ношении одежды. Они все больше попадают под влияние Востока, Греции, Египта. Так, например, влияние Востока  сказывается в использовании  тонких, прозрачных тканей, которые  выгодно подчеркивают красоту тела. Благовония и косметика Востока  наводняют Рим. От египтянок римлянки взяли увлечение драгоценностями. Римлянки все больше и больше создают  культ красоты и кокетства.

Римлянки, чтобы сохранить стройность фигуры используют искусственные приемы стилизации фигуры. Например, специальной тканью, которая называется зона, бинтуют грудь и бедра; высоко под грудью носят кожаный пояс – стафион, зрительно удлиняя тем самым ноги  и фигуру.

Обувь в  виде башмаков из тончайшей кожи плотно облегают ноги так, что они кажутся  обнаженными.

Большое внимание женщины уделяют прическам. Они становятся настолько сложными, что превращаются в парики.

     

Влияние Востока в римском костюме  начинает сказываться и в том, что тяжелые шелковые ткани, затканные  цветочным рисунком или металлическими нитями (как правило, золото или серебро) все больше и больше привлекают внимание римлянок, сменяя прозрачные и тончайшие  египетские шелка.

 

Ткани и их дизайн. Распространенной тканью, из которой изготовляли одежду на протяжении всей истории Древнего Рима, была шерсть. Римляне издревле могли ткать разнообразные шерстяные ткани от очень тонких,  до грубых и ворсистых. Наряду с шерстью использовали и льняные ткани, которые применяли преимущественно для нижней одежды. Уже с 1 в.н.э в Риме был известен шелк. Использование шелковых тканей в одежде римлян все больше расширялось, и уже в поздний период империи шелковая одежда стала обычной в быту богатых слоев населения. Сначала это были легкие шелковые и полушелковые ткани, в том числе и полупрозрачные, а потом использовались и более грубые прозрачные шелковые ткани.

Основным  цветом римской одежды в ранний период империи был белый цвет или  естественный суровый. Белый цвет, как  цвет праздничной или парадной одежды, сохранил свое предназначение в более  поздний период Римской империи  и, особенно, в религиозных церемониях. 

Рабы  и неполноценные граждане Римской  империи носить белые одежды не имели  права. Цвет их одежд был в основном темным.

Наряду  с белым цветом широко использовали в одежде и другие цвета. Особенно разнообразной была гамма женских  одежд, тогда как мужская одежда имела только красный, фиолетовый и  коричневый цвет

Пурпур со времен Домициана Флавия (1 столетие 80 гг. н.э.) и особенно Феодосия (4 в. н.э.) стал исключительно цветом императорского костюма.

 В  период республики (4 в. до н.э.) преобладала одежда из гладких  одноцветных тканей без орнамента.  Позже разнообразные полосы и  разной формы нашивки появились  во многих деталях костюма  (воротник, концы рукавов, подол,  на груди и т.д.) сначала как  признак социального отличия  костюма, позже – как украшение.  Узорные (ремизные) ткани были  распространены лишь в костюме  поздней империи (3 в. н.э.). До  этого времени их использовали  лишь в особых случаях, а  именно, для вышитой пальметами одежды триумфаторов и императоров.

Поздние римские узорные ткани имели  целостный большой рисунок, в  котором использовались геометрические фигуры и вписанные в них различные  растительные мотивы. Узор на тканях был  выткан или вышит двумя-тремя  цветами, что очень украшало ткань, делало ее надменно пышной. Эта пышность еще больше подчеркивалась золотым  декором.

 

Орнаментация тканей. Орнаментальные полосы на одежде мало, чем отличались мотивами узоров от древнегреческого орнамента. Позже римский орнамент стал более сложным и более стилизованным. В орнаменте появились пышные листья аканта, дуба, лавра, гирлянды из цветов, листьев и плодов, сложные растительного характера завитки.

В поздний  период развития Римской империи  этот еще не сложный орнамент сменятся на полосы, полностью заполненные  геометрическим узором.

Важным  отличием поздней римской декорировки  является большая усложненность и обобщенность орнамента в различных формах. Римляне отдавали предпочтение главному орнаментальному мотиву – стилизованным листьям аканта. Этот мотив применялся, как украшение в архитектурных сооружениях, так и в тканях. В сочетании с различными растительными мотивами (листья дуба, кедровые шишки, виноград, пальма, плющ, вьюн, колос, мак - любимые и в греческом искусстве), они создавали самые разнообразные комбинации, меняя системы построения, вплетая в композиции дополнительные и многообразные детали. Пышные гирлянды из цветов и плодов, фигуры людей, головы животных сочетались с военной эмблематикой,  воспевающей славу римских походов.

          

 

 

Аксессуары. Образ жизни простой и суровый на заре существования Рима, менялся по мере того, как разрасталось государство.  В поздний период Республики презираемая когда-то римлянами роскошь превратилась для большинства из них в цель и смысл существования.

Любовь  к роскоши в эпоху Империи  распространилась в сильнейшей мере на одежду. Истинные франты-расточители  не надевали платье дважды. Модные ухищрения  возникали чуть ли не ежедневно. Росло  пристрастие к богатым тканям – то царственно тяжелым, то невероятно тонким и прозрачным, как крылья стрекозы; к золотым или многоцветным обильным вышивкам; к многочисленным ювелирным украшениям из золота, жемчуга  и драгоценных камней; к прихотливым  сочетаниям цветов и тончайшей обуви, в которой ноги казались  обнаженными.

 

Заключение

 

В последний период существования  Римской империи, когда разорительные  войны создают тревожную и  гнетущую обстановку, исчезает и  былая  роскошь. Деградирует и умирает  все – и культура, и люди. Наступает последний этап существования античного мира и с мировой арены сходи драпированный костюм – костюм, раскрывший европейцам далеких поколений каноны пластической красоты в одежде.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ №6

Византийский костюм

1. Краткая характеристика византийской эпохи – начала христианской    эры.
2. Общая характеристика византийского костюма.
3. Особенности мужского и женского костюма.
4. Реликтовые ткани и их дизайн: орнаментация, цветовая гамма,  сырьевой состав.
5. Аксессуары исторического византийского костюма.

Краткая историческая справка. Средние века (5 – 15 вв.) большая эпоха человеческой истории, в которую в мире господствовал феодальный строй.

Переход к феодальному строю и его  развитие и угасание у разных народов совершалось по-разному, неравномерно и сложно, в огромном разнообразии исторических вариантов. Это разнообразие отражено в художественной многоликой культуре средних веков. Ещё в 4 в.н.э. Римская империя распалась на две самостоятельные части, каждая со своим императором – Западную и Восточную. Столицей восточной Италии стал Константинополь, основаный императором Константином на месте прежней греческой колонии Византии. Византия устояла в бурях 5-го столетия и сохранилась после падения Рима как “империя ромеев”.  Византийская империя была преемницей Восточной Римской империи. С 4 в. н.э. до начала 7 в. – Византия рабовладельческое государство. К 11 в. Византия становится государством с развитым феодальным строем, которому свойственно господство землевладения и порабощение основной массы трудового крестьянства. Византия унаследовала от Рима государственный строй централизованной монархии с развитым военно-бюрократическим аппаратом. Этот строй, приспособленный к новым условиям феодализма, сохраняется в Византии на протяжении всей ее богато вековой истории. В 6 в.н.э. при императоре Юстиниане она занимала обширную территорию и была по сравнению со своими соседями примитивными варварскими государствами страной величественной и блестящей со сложным аппаратом государственного управления и высокоразвитой дипломатией. Византийский императорский двор характеризуется роскошью, пышностью и сложным этикетом. Наибольшего апогея в экономическом развитии Византия достигла в 9-11 в., когда её границы расширились на восток до Тигра и Евфрата, на север – до Причерноморья и Дуная, на запад – до Северной Италии. В этот период Византия самое большое, могущественное и богатое государство Европы.

Свой международный престиж Византия поддерживала не только военными мерами, но и дипломатическими хитростями – лавировала, подкупала, применяла принцип «разделяй и властвуй» поражала своих соседей импозантным величием. Внушительный облик Константинополя, его могучий флот, великолепные архитектурные сооружения, пышность придворного церемониала и церковной службы действовали неотразимо.

На заре средневековья Византия оставалась единственной хранительницей культурных эллинистических традиций. Но позднеантичное искусство далеко отошло от своих классических греческих основ. Византийское искусство уже впитало в себя элементы культуры Египта, Сирии, Ирана и представляло собой сложный сплав восточных культур. Наследие поздней античности Византия в свою очередь преобразовала, создав свой художественный стиль, уже целиком принадлежащей духу и букве средневековья.

Из всего средневекового европейского искусства именно византийское было в наибольшей мере христианским. Христианское учение нашло в Византии благодатную почву. Если религия древних греков и римлян была проникнута монизмом – своих богов они не мыслили как в телесном облике,  то христианство принесло с собой дуализм – единство двух начал - духа и тела. Боги покинули Олимп, они стали чисто духовными, свободными от уз плоти. В искусстве, так же как и в религии, мемориальная красота стала рассматриваться как символ, как отблеск иной сверх земной красоты. Сам облик Христа был как бы утверждением божественной символики земного тела. Византийское искусство на свой лад питалось этой компромистностью христианского учения. Блеск и парадность, золото и мрамор, красочность и сияние – всё казалось уместным как символ духовного блаженства. И вместе с тем эта роскошь, как и изысканная зрелищность, так хорошо отвечали всему земному стилю восточной римской империи, вкусам богатого и знающего толк в наслаждениях константинопольского двора.

Церемония богослужения, совершавшаяся в византийских храмах, была примером спектакля, тончайше разработанного в стиле символического искусства. Византийскую церковь называли “бестелесным и духовным театром”. Когда в     10 в. послы киевского князя Владимира побывали в Царьграде на богослужении в соборе Святой Софии, они, как повествует летопись Древних Лет, не знали на земле они или на небе. Это послужило одной из причин тому, что Русь приняла христианство византийского образца, а не западного.

Культура  Византии достигла расцвета в 9-11 вв. и  была на более высоком уровне по сравнению со странами Западной Европы. Выгодное географическое расположение Византии и особенно Константинополя, между Востоком и Западом на “перекрестия” мировых торговых путей способствовало быстрому развитию торговли и ремесла, появлению больших городов, развитию византийского искусства.