Исследование религиозного поведения

Подчеркивая особенность  моды как социального движения, Г. Блумер относит ее к экспрессивным движениям, которые отличаются отсутствием претензии на изменение социального строя. Мода побуждает индивидов принять новые отличительные значения, заменяющие те, которые уже стали объектом подражания. Именно эта черта - постоянное обновление значений - позволяет, по мнению Г. Блумера, трактовать моду как особое движение.

Четвертое направление анализа  моды в социологии является семиотическим  и представлено в трудах Р. Барта, Р. Сеннета, Ж. Бодрийяра и др. Само название данного подхода указывает на центральный содержательный концепт, используемый исследователями моды, - понятие «знак». Так, Р. Барт в работе «Система моды» утверждал, что «мода - это исключительное знаковое явление, вызывающее постоянный интерес семиотиков». В отличие от предыдущих теоретиков, Р. Барт считал, что «мода может проявляться во всем, причем одна и та же форма может иметь различные формы в одежде и архитектуре». Автор использует при анализе моды понятие нормы, которая «…выделяет несогласных с модой, противящихся всему модному, и не следящих за модой…».

Суть позиции Р. Барта  сводится к следующему. Во-первых, социолог должен анализировать знаки, которые  заключает в себе одежда: «Мода  формирует свои значения; как целостность, как сущность Мода не существует вне  слова».

Во-вторых, мода как система  состоит из трех систем, которые  выражаются через оппозицию трех видов сообщения: одежды-образа (фотографии или рисунка, обладающие лишь ограниченной знаковостью); одежды-описания (текст, комментирующий и эксплицирующий образ); реальной одежды (т.е. в практически-транзитивном тексте моды).

Сложным знаковым устройством  обладает вторая система - «она располагается  между вещами и словами», связывает  моду с внешним миром, но в то же время тенденциозно деформирует  этот мир.

Так как промышленное общество нуждается в постоянном сбыте  своего товара, замечает автор, то оно  «вынуждено воспитывать безрасчетных потребителей; если бы производители  и покупатели одежды были равно сознательны, то одежда покупалась бы лишь по мере своего весьма медленного износа. Чтобы заморочить расчетливое сознание покупателя, необходимо прикрыть вещь сетью образов, облечь ее какой-то опосредующей, вызывающей аппетит, субстанцией». Другими словами, как точно выразился Р. Барт, «желания вызывает не вещь, а ее имя, торговлю стимулирует не греза, а смысл».

Другой представитель  семиотического направления Ж. Бодрийяр в работе «Символический обмен и смерть», также как и Р. Барт, указывает на знаковость как сущностное свойство моды: «мода - это универсальная форма… в ней взаимообмениваются всевозможные знаки… это единственная знаковая система, допускающая универсализацию» [18]. Он формулирует один из основных принципов моды как знаковой системы - принцип подстановочности: «в знаках моды нет никакой внутренней детерминированности, и потому они обретают свободу безграничных подстановок и перестановок. В итоге этой небывалой эмансипации они по-своему логично подчиняются правилу безумно-неукоснительной повторяемости». Знаки моды присутствуют не только в одежде, но и в политике, морали, экономике, науке, культуре, сексуальности, хотя в последних «принцип подстановочности никогда не действует настолько вольно».

Подчеркивая универсализм моды, Ж. Бодрийяр замечает, что существует особое «влечение к моде» - это «нечто столь неистовое, что с ним не справиться никакому запрету, это желание упразднить смысл, погрузиться в чистые знаки, в первозданную, непосредственную социальность».

Другой представитель  семиотического направления Р. Сеннет, отталкиваясь от идей о моде Р. Барта и Ж. Бодрийяра, заявлял, что «вещи обладают смыслом сами по себе» [19]. Данный автор рассматривал одежду как опознавательный знак, так как «игра с одеждой служит организующим фактором и вносит элемент порядка».

Интересна, на наш взгляд, попытка Р. Сеннета синтезировать в некотором смысле идеи концепций демонстративного потребления и семиотического подхода. Согласно Р. Сенету, обладание знаком моды должно соответствовать положению его носителя в обществе.

Нельзя обойти вниманием  некоторые идеи, высказанные российским исследователем Ю.М. Лотманом в работе «Культура и взрыв», где он отмечал  семиотичность моды и подчеркивал необходимость в ней наблюдателя: «Говорящий на языке моды - создатель новой информации... Вне шокированной публики мода теряет свой смысл» [20].

Однако идеи о моде представителей семиотического направления имели  немало противников, среди которых  выделялся серьезностью своей аргументации Г. Маккрэкен. Суть его позиции сводилась к следующему.

Нельзя рассматривать  моду, в частности одежду, как  язык, поскольку «язык предоставляет  большую свободу комбинаторики, … которая производит непрекращающиеся дискурсы» [21]. Если на нижним уровне (грамматика языка) язык связан относительно жесткими правилами, то на высшем он уже достаточно гибок. В одежде такой комбинаторной свободы нет, так как она связана с относительно фиксированными значениями, тогда как язык может генерировать новые. Если язык является открытой кодовой системой, то одежда - закрытой. Отсюда, делает вывод Г. Маккрэген, одежда участвует в коммуникации иначе, чем язык. Следовательно, аналогия одежды с языком некорректна.

Теорию Г. Маккрэгена скорее можно отнести, на наш взгляд, к концепции «демонстративного потребления», чем к семиотическому подходу, хотя автор, в отличие от Р. Кунига, при анализе моды опирался не на содержательный концепт «статус», а подчеркивал важность понятия «имидж»: «Оценивая проезжающую мимо машину, мы оцениваем человека, который сидит за рулем этой машины». Именно потребление товаров, по мнению автора, может быть использовано для создания имиджа человека.

Итак, для представителей семиотического подхода характерно видение моды как комбинаторики  знаков и задача исследователей состоит  в том, чтобы, распознав вложенный  в знаки моды смысл, использовать это знание при анализе социальных явлений.

Особый интерес представляет для нас понимание моды, представленное в трудах последователей структурализма в социологии, поскольку это течение  является одним из наиболее распространенных в современной общественной мысли. В нашем исследовании структурализм представлен трудами П. Бурдье, который отождествляет понятия «мода» и «жизненный стиль». В его представлении социальное пространство стремится функционировать символически как «ансамбль групп, характеризующийся различным стилем жизни». Автор утверждает, что «индивиды с различными позициями в пространстве отличаются по всем проявлениям жизненных стилей, …и все аспекты жизненного опыта коррелируют с теми или иными социальными позициями» [21]. В выборе жизненных стилей, согласно П. Бурдье, доминирует либо стремление усилить социальную позицию через потребление более качественных товаров, либо стремление провозгласить о своем статусе через участие в высокой культуре. Потребление выступает «различительным знаком» социальных классов, и через стилизацию жизни такие спонтанные различия преднамеренно усиливаются. В качестве факторов влияния на выбор стилей жизни в современном обществе выступают, по мнению П. Бурдье, культурный и материальный капитал родителей, образование, профессиональный статус и личный доход.

Как бесспорное достоинство  концепции П. Бурдье можно отметить попытку интеграции позиций демонстративного и семиотического подходов. Тем самым существенно расширяются возможности для анализа моды как социального явления в политике, экономике и культуре. Однако, на наш взгляд, отождествление автором понятий «мода» и «жизненный стиль» требует дополнительных аргументов, поскольку понятие «жизненный стиль» специфицирует более долговременные и разноплановые характеристики, чем термин «мода».

Итак, анализ основных подходов в западной социологии к исследованию моды как социального явления  позволяет заявить следующее.

1. Общим для всех социологических  концепций моды является признание  моды как социального феномена, имеющего влияние на социум. Однако  при объяснении социальных характеристик  моды в различных теориях акценты  существенно отличаются. Это связано,  прежде всего, с тем, что  в основе концепций моды лежат  различные методологические конструкты, задающие соответствующий вектор  исследования. Если в концепции  подражания основным методологическим  конструктом выступает понятие  «подражание», то теория демонстративного  потребления использует понятие  «показное (демонстративное) потребление»  и «имидж», в то время как  семиотический подход и теория  объяснения моды на основе  коллективного поведения опираются  на конструкты «знак» и «анонимность»  (Lang and Lang) соответственно.

2. Содержательное отличие  исходных методологических конструк-тов в данных концепциях моды приводит к фиксации различных причин ее возникновения: для представителей теории подражания причиной возникновения моды являются «законы подражания», лежащие в основе жизнедеятельности общества (Г. Тард), а также необходимость удовлетворения потребности человека отличаться от других и быть похожим на других (Г. Зиммель); в концепции демонстративного потребления этой причиной выступает сознание вины за свой недостаточно высокий социального статус (Р. Куниг) или необходимость подчеркнуть буржуазный индивидуальный имидж (В. Зомбарт); теория коллективного поведения в качестве причины выдвигает необходимость для индивидов анонимной толпы подстроить свое поведение под требования этого общества; представители семиотического направления указывают на такие причины, как необходимость стимулирования постоянного сбыта товара в промышленном обществе (Р. Барт) и существование особого «влечения к моде» (Ж. Бодрийяр).

3. Использование иных  методологических оснований социологическими  теориями моды приводит к различным  акцентам на социальных свойствах  моды. Если в теории подражания  выделяются подражательность, добровольность  и универсальность (экстерриториальность) моды, то представители концепции  «демонстративного потребления»  добавляют к характеристике моды  еще одно свойство - демонстрация  принадлежности к элите. Для  семиотического направления характерно  видение моды как комбинаторики  знаков и акцентирования таких  характеристик моды, как знаковость  и принцип подстановочности (Ж. Бодрийяр, Р. Барт).

В отличие от других концепций, в теории коллективного поведения  мода рассматривается не только как  социальное явление, но и как социальный процесс, относящийся к экспрессивным  движениям, включающий постоянное обновление значений и соревнование между альтернативными  стилями (Г. Блумер). Однако эта концепция не объясняет механизм работы коллективного отбора. Добавим, что только представители концепции коллективного поведения Ланг и Ланг (Lang and Lang) и семиотического направления (Р. Барт) подчеркивают такое важное социальное свойство моды, как нормативность.

4. Критика идеи о моде  представителей семиотического  направления со стороны Г. Маккрэкена во многом заставила их уточнить свою позицию, что реализовалось в трудах структуралиста П. Бурдье. В рамках семиотического подхода предпринимаются попытки синтезировать идеи кон-цепций демонстративного потребления и семиотического подхода (Р. Сеннета, П. Бурдье), что существенно расширяет возможности для анализа моды как социального явления.

Резюмируя, сделаем некоторые  выводы.

1. Анализ моды как социального  явления позволяет нам выделить  ее основные характеристики:

- подражательность - мода  как процесс подражания элите;

- взаимопроникновение тенденции  к социальному выравниванию с  тенденцией к индивидуальному  различию;

- релятивизм - быстрая смена  элементов моды или моды как  явления;

- цикличность - периодическая  обращенность к прошлому, традициям;

- иррациональность - мода  обращена к эмоциям, а не  к логике человека;

- универсальность - сфера  деятельности моды фактически  не ограничена;

- добровольность и неутилитарность - эти игровые черты моды отличаются эвристическим характером, связаны с праздничным мироощущением;

- демонстративность - демонстрация принадлежности к более высокому слою общества;

- нормативность - мода  тесно связана с социальной  нормой;

- знаковость - мода интерпретируется  как совокупность знаков, которые  демонстрируют положение человека  в обществе;

- массовость - в моде участвуют  различные классы, социальные слои, профессиональные группы, демографические  категории и т.д. Мода присуща  большим социальным системам  и носит глобальный характер.

2. Исследуя специфику  моды как социального явления,  мы содержательно будем определять  ее как динамичную смену культурных  образцов и массового поведения.  Данное определение указывает  на два основных признака моды - динамичность и массовидность, что позволяет в дальнейшем использовать эти характеристики при анализе моды как детерминанты социального действия и поведения.

Большинство авторов в  социологии характеризуют моду как  внешнее оформление внутреннего  содержания общественной жизни, выражающее уровень и особенности массового  вкуса данного общества в данное время. Однако удручающе мало работ, посвященных анализу моды как  процесса. Среди трудов известных  теоретиков моды мы можем отметить только работы Г. Блумера, который рассматривал моду как экспрессивный и соревновательный процесс, обладающий динамикой. Поэтому в следующем параграфе мы попытаемся восполнить этот пробел и рассмотреть основные характеристики модного процесса.

В работах многих авторов  приводится классификация функций  моды, давно потерявшая имя своего автора: избирательно-ориентирующая, унифицированная  функции, функция формирования восприятия и вкуса, воспитательная, защитная, коммуникативная и интеракционная функции и др. В данном случае основной акцент ставится на обусловленность моды социально-психологическими закономерностями поведения и общения людей, а именно: законами социальной адаптации и межличностных отношений. На наш взгляд, данная классификация излишне конкретизирует функции моды, что только затрудняет понимание ее природы.